Берлину с юго-западной стороны. Главный железнодорожный вокзал - к юго-востоку от центра города за рекой Хафель. В городе есть еще 2 станции - Charlottenhof и Sanssouci, они находятся ближе к парку Сан-Суси и ко всем дворцам, однако на них останавливаются только поезда RB (Regional Balm). Большинство людей прибывает в Потсдам из Берлина на поездах RE (Regional Express) или электричке (S-Bahn) маршрутов S3 и S7 на главный вокзал, от которого до дворца Шарлоттенхоф около 2 км пешком.

Туристические офисы

Friedrich-Ebert-Strabe 5, рядом с площадью Alter Markt. Телефон 27 55 80

[email protected] апр.-окт. пн-пт 9.00-19.00, сб до 18.00, вс до 16.00, нояб.-март пн-пт 10.00-18.00, сб-вс 14.00

Здесь можно купить «Berlin-Potsdam WelcomeCard» (48 ч. -16 €, 72 ч. - 22 €), которая дает возможность в течение 72 часов неограниченно пользоваться общественным транспортом, а также бесплатно или со скидкой посещать многие достопримечательности как в Потсдаме, так и в Берлине. Туристический офис Сан-Суси около старой ветряной мельницы напротив дворца Сан-Суси.

Телефон 969 42 00

апр.-окт. ежедн. 8.30-17.00 ост. вр. года 9.00-16.00

Предоставляет информацию о дворцах парка Сан-Суси.

Как добраться

Поезд

Берлин (Berlin): S-Bahn, S1, 6 раз в час; Берлин, аэропорт Шёнефельд (Schonefeld): Ганновер (Hannover): 1-3 раза в час, 2,5 ч., от 42 €; Лейпциг (Leipzig): 1-3 раза в час, 2,5 ч., от 22 €.

Автобус

Автостанция

Рядом с главным ж/д вокзалом (с южной стороны). Берлин (Berlin): № 638 от ратуши в Шпандау, 5.00-19.00,1 раз в час; Берлин, аэропорт Шёнефельд (Schonefeld): № 602.

Чтобы попасть в Бабельсберг (Babelsberg) из Берлина, нужно ехать электричкой (S-Bahn): S7, до ст. «Babelsberg» (т.е. не доезжая одну остановку до главного вокзала в Потсдаме), далее авт. № 694 до ост. «Ahornstrabe». Можно также выйти на предыдущей ст. «Griebnitzsee» и затем авт. № 696 до ост. «Drewitz».

Чтобы попасть во дворец Цецилиенхоф (Schloss Cecilienhof) из Берлина, нужно ехать электричкой

Городской транспорт

Потсдам попадает в пределы берлинской городской железной дороги (S-Bahn). Также в городе есть трамваи и автобусы. Все маршруты сходятся на мосту Ланге-Брюкке (Lange Brucke) у главного железнодорожного вокзала. Потсдам входит в зону С транспортного пространства Берлина. Стоимость проезда практически такая же, как в столице. Следует знать: в Потсдаме параллельно действует и другая транспортная система - fuer Potsdam und Umland (ohne Stadt Berlin) - с тремя своими зонами, которые находятся в пределах города и его окрестностей. В ней билеты немного дешевле, чем в Берлине.

Из истории

В Х в. на месте Потсдама было славянское поселение. В XIII в. он вошел в состав Бранденбургского маркграфства и в начале XIV в. получил городские права. В XVII в. Потсдам становится резиденцией Гогенцоллернов, превративших его в город-гарнизон. С XVIII в. Потсдам - вторая, после Берлина, Резиденция прусских королей, место Проведения военных парадов и смотров. Эта отличительная черта сохранилась за ним до середины XX в.

С 17 июля по 2 августа 1945 г. во дворце Цецилиенхоф (Schloss Cecilienhof) проходила историческая конференция глав правительств стран-победительниц: СССР, США и Великобритании («Потсдамская конференция»), в ходе которой была окончательно согласована система четырехсторонней оккупации Германии. Потсдамская конференция подтвердила передачу Советскому Союзу 1/ 3 части территории Пруссии с ее бывшей столицей г. Кенигсбергом (с 1949 г. Калининград).

Во время Второй мировой войны, в результате англо-американских бомбардировок в Потсдаме было разрушено более трети всех зданий, но многие здания и архитектурные сооружения восстановлены в первоначальном виде. В 1990 г. дворцы и парки Потсдама включены в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В Потсдаме родился Б.С. Якоби (1801-1874) - русский физик и изобретатель в области электротехники.

В городе работает научно-исследовательский центр ГЕО по проблемам Земли, ученые, в частности, изучают изменения климата.

По городу

Панорама Потсдама неповторима: река с белыми туристскими кораблями; проходящие по мостам поезда; дворцы, церкви, старинные здания; голубые озера, окаймленные зеленью парков и лесов. Это один из самых живописных и интересных городов Германии.

Дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси (Sanssouci, 1,5 км к северо-западу от ост.S-Bahn "Potsdam Stadt") - загородная резиденция прусского короля Фридриха II (1712-1786). Французское название дано в соответствии с модой времени создания и дословно переводится "Без забот". После завершения строительства и Семилетней войны Фридрих Великий привлек в свое окружение выдающихся мыслителей, государственных мужей, просветителей и даже известного венецианского авантюриста Джакомо Казанову.

Архитектурный ансамбль здесь складывался на протяжении и более 100 лет, различают 4 этапа его создания. Регулярный французский парк, украшенный архитектурными сооружениями периода 1744-1860 гг., также относится к самым замечательным творениям садово-паркового искусства Германии.

Главная аллея от ворот до Нового дворца (Neues Palais) протянулась на 2 км. На одной из площадок, расположенной на Главной аллее, сооружен Большой фонтан, от которого к дворцу Сан-Суси ведут широкие лестницы. Статуи Венеры и Меркурия - копии скульптур Жана Батиста Пигаля (1714-1785).

Первым возведен в самой старой части парка дворец Сан-Суси (арх. Г.В. фон Кнобельсдорф, 1745-1762). Это одна из лучших работ фон Кнобельсдорфа. Дворец представляет собой одноэтажное здание в стиле рококо. Впечатляет богато украшенный фасад и колоннада задней стороны дворца. Внутренние помещения отличаются роскошным убранством. Комната Вольтера хранит воспоминания о великом французском поэте и философе, гостившем при прусском дворе в 1750-1753 гг. В картинной галерее, расположенной с восточной стороны дворца, выставлена живопись преимущественно XVII в.- произведения Рубенса, Ван-Дейка, Тинторетто, Караваджо и др.

Рядом со дворцом - могила Фридриха П. Его гроб был спрятан во время войны 1941-1945 гг. Перезахоронение «Великого Фридриха» состоялось в 1991 г.Рядом находится грот Нептуна . В здании Новых палат (Neue Kammern, арх. Кнобельсдорф, 1747-1748) размещается музей потсдамского рококо. Одна из наиболее старых построек парка - Китайский чайный домик (Chinesisches Teehaus, арх. И.Г. Бюринга, 1754-1756), возведенный по замыслу Фридриха II в. Это экзотическое для Европы здание, очертания которого напоминают листок клевера, украшено с внешней стороны позолоченной лепниной. В нем хранится коллекция китайского фарфора.

Главная аллея, минуя Античный храм (Antikentempel) и Храм дружбы (Freundschaftstempel), ведет к Новому дворцу (Neues Palais), возведенному во второй период строительства Сан-Суси (1763-1769). Фасад дворца заметно перегружен лепным декором, и эта некоторая помпезность здания выдает желание Фридриха II продемонстрировать экономическую мощь государства после затяжной войны. Театральный зал - один из красивейших залов той эпохи. Во дворце много картин, интерес представляет коллекция старинных музыкальных инструментов. Кстати, Фридрих II был отличным флейтистом. За дворцом находятся два здания «Коммун» (Kommuns; 1765-1769),
фальной аркой. Они использовались в хозяйственных целях. Рядом расположен исторический ресторан «Павильон с драконами» (Drachenhaus, 1770).

Третий период строительства (1825) Сан-Суси был ознаменован закладкой большого декоративного сада в юго-западной части парка. Автор проекта - ведущий в то время специалист по садово-парковому искусству архитектор Петер Иозеф Ленне (1789-1866). Во дворце Шарлоттенхоф (Schloss Charlottenhof, арх. К. Ф. Шинкель, классицизм, 1826-1829) особенно интересны вестибюль с фонтаном, кабинет, спальня А.Гумбольта. Примечательно, что комнаты великого путешественника обставлены так, что напоминают походную па латку. С западной стороны к дворцу примыкает ипподром, где находится конная статуя Фридриха II работы скульптора К.Д. Рауха (1777-1857) и павильон Фазанери.

Римские бани (Romische Bader, 1828-1844) созданы в последний период строительства Сан-Суси и находятся в северной части парка Шарлоттенхоф. Автор проекта -Людвиг Персиус (1803-1865), ученик К.Ф. Шинкеля, сознательно подражал античному стилю. Еще одно произведение этого архитектора - Оранжерея (1851-1860). Это здание служило домом для размещения княжеских гостей. Здесь останавливался русский царь Николай I с супругой. В зале Рафаэля находятся копии 47 полотен великого итальянского живописца. Южнее Оранжереи раскинулся Сицилианский сад (разбит П.И. Ленне в 1857), знаменитый скульптурами и редкими теплолюбивыми растениями. Талант этого ландшафтного архитектора проявился и в создании сада Марли, расположенного западнее церкви Фриденскирхе (Friedenskirche, 1843-1854), построенной по образцу церкви Св. Клементия в Риме.

Спустя некоторое время после окончания войны 1941-1945 гг., были отреставрированы исторические городские ворота: Науэнер-Тор (Nauener Tor), Егер-Тор (Jagertor), Бранденбургер-Тор (Brandenburger Tor, арх. Гонтард, Унгер, барокко, 1770). Науэнер-Тор - один из ранних образцов неоготической архитектуры в Германии. Постройка дополнена круглыми псевдоготическими башнями английского стиля (арх. И.Г. Бюрин,1755). Бранденбургские ворота возведены на месте прежних (1733) городских ворот. Над цент-ральным порталом находится щедро украшенный картуш. Боковые проходы для пешеходов созданы 1843 г. На аттике по обе стороны, гербового щита изображены Геркулес и Марс.

Старая потсдамская ратуша (1753-1755) - третье архитектурное сооружение на этом месте. В башне, которую завершает фигура Атланта с земным шаром, до 1875 г. размещалась городская тюрьма С ратушей промежуточным зданием соединен городской дворец (Knobelsdorffhaus, арх. Кнобельсдорф, 1750).

На севере Потсдама, на берегу Святого озера в парке Нойер Гартен (Neuer Garten) расположен Мраморный дворец (Marmorpalais, арх. К. Гонтард, К. Лангханс, классицизм, 1787-1791), выполненный из обожженного кирпича.

Дворец Цецилиенхоф (Schloss Cecilienhof, английский загородный стиль, 1913-1917) - самое позднее здание в северной части парка Нойергартен, построенное для кронпринца Вильгельма. Помещения, в которых было подписано «Потсдамское соглашение», сохранили черты той эпохи и открыты для посещения. В них экспонируется выставка, посвященная историческим событиям лета 1945 г. Часть дворца отведена под отель.

В 1740 г. для переселенцев из Голландии был построен поселок из 134 домов. Руководил строительством Голландского квартала архитектор И. Боуман. Кирпичная кладка домов, фронтоны, водосточные желоба и порталы, выкрашенные в белый цвет, придают этой единой архитектурной застройке национальный колорит.

Закладка парка в Бабельсберге началась по желанию принцессы Аугусты в восточной части города в 1830-е гг., одновременно с возведением Бабельсбергского дворца (арх. Шинкель, 1834-1849) в модном стиле. Позже дворец дополнен некоторыми частями (арх. Персиус, 1845-1849). Дворец украшают башни и башенки, зубцы, эркеры. Здесь располагается экспозиция Музея древней и ранней истории.

Берлин… Моя детская мечта! Сколько раз я мечтала, как попаду в этот чудесный город, но всё время что-то отвлекало. Ну вот этот час настал! Мы провели в Берлине самостоятельно несколько дней. Но Берлин взял и стал одним из самых больших детских разочарований из путешествий…

О разочарованиях подробно будет рассказано в соответствующей рубрике. А здесь — отчёт о нашей самостоятельной поездке в Германию.

Подготовка к зимней поездке в Германию началась, как водится, с бронирования дешёвых билетов на новогодние каникулы. Лоукостер — уже знакомый Ryanair, вылетом из Риги. Нам попались авиабилеты Рига — Берлин по хорошей цене: и с этого момента всё завертелось 🙂 Как видно из маршрута , мы посетили три города Восточной Германии: Берлин, Потсдам и Дрезден.

Переезд в Латвию

Так как вылет в Берлин был из Риги, надо было как-то туда добраться. Обычно, если мы берём дешёвые лоукостерные билеты по Европе из Риги/Варшавы/Вильнюса, то едем туда автобусами Ecolines. Дёшево и сердито, и одна ночь (плюс-минус) в пути. В этот раз мы решили разнообразить нашу поездку. До Риги мы добрались на blablacar. Дорога из Москвы заняла часов 17, латвийские пограничники, как всегда, расторопностью не отличались. Мы простояли часов шесть точно. Мой совет — езжайте на автобусе, если есть возможность: для них есть отдельная полоса на границе, и все процедуры займут полтора-два часа, а не пять, как на легковом авто. В общем, стартанув из Москвы в 6 утра, мы прибыли в Латвию часам к 10 вечера, уже по местному времени. Если бы не долгое стояние на границе, первая поездка с blablacar нам очень даже понравилась — недорого, тепло, удобно, да и компания подобралась отличная.

• Латыши зажали мультивизу 🙁 Консул не впечатлился пятью моими мультивизами, работой в туроператоре по Балтике, многократными въездами-выездами через латвийскую границу, и поставил мне визу под сроки поездки.
• Самые медлительные пограничники в мире
• Далее: латвийские пограничники ставят въездной штамп не аккуратненько сбоку, чтобы оставить место для других печатей в этой мультивизе (как это делают финны, эстонцы, поляки — в общем, все остальные), а лепят её посерёд страницы, да ещё и вертикально. Потом сложно ставить на такую страницу другие въездные штампы, драгоценное место в загранпаспорте тем самым расходуется. Каждый раз, Карл!
• А ещё — в Риге каждый раз начинаются нехорошие приключения. То автобус опоздает, то оказывается, что в нём нет зарезервированных нами мест (и такое было), то рейс отложат.

В этот же раз, когда мы, уставшие, прибыли в 10 вечера в латвийскую столицу, выяснилось, что банковская карта из-за операции в несколько евро за оплату в незнакомом месте (хостел в Риге) заблокирована, наличных евро ни на что не хватает — мы намеревались снять деньги в банкомате или вообще платить по возможности безналом, а позвонить в банк нельзя, так как моя симкарта тоже ушла в минус из-за необдуманно отправленной друзьям смс. У Ника не подключен роуминг. В итоге мы не могли пополнить баланс по причине замороженного счёта, а счёт разблокировать — по причине того, что телефон в минусе. Так что не люблю я приключения в транзитной Латвии. Но поспорить нельзя: Рига — город красивый.

Ночью побродили по заваленным снегом улицам Риги, поели пельмешек в кафе.

Останавливались в хостеле (виновнике блокировки карты) за сущие копейки.

Перелёт Рига — Берлин

Утром от автовокзала доехали до Рижского аэропорта на маршрутке №22. Перелёт Рига — Берлин. Райнаэйр устанавливает ограничения по багажу, так что ознакамливайтесь с правилами провоза багажа заранее: с собой в ручную кладь одна маленькая сумка/рюкзачок и средних размеров чемодан/большой рюкзак. С этими мерами мы уже были знакомы, так что обошлось без проблем. Еще важно иметь с собой распечатанный авиабилет, иначе придётся печатать его на стойке авиакомпании не то за 30 евро, не то за 50. В общем, выйдет дороже билета. Если с ручной кладью и билетом всё ок, то дальше можно расслабиться, так как и сервис и борт вполне приличные. В Берлине мы приетели в аэропорт Berlin Schonefeld (SXF).

От аэропорта Шёнефельд до Берлина можно добраться за полчаса прямо на метро за полчаса. Аэропорт Шёнефельд относится к зоне C, билет покупается тут же в терминале. Поезда в Берлин ходят часто, каждые минут 10-15. Станция Berlin Schonefeld у аэропорта:

Отсюда мы доехали на нужную нам станцию Ostkreutz и благополучно высадились, пешком добравшись до отеля Holiday Inn Berlin City East Side. Отель находится недалеко от одноименной галереи (той самой Берлинской стены), тянущейся вдоль реки Шпрее.

Фото с сайта booking.com

Сам по себе отель — хорошая четвёрка. Мне удалось забронировать его за копейки, пользуясь рабочими контактами. Рядом с отелем находится Mercedes Benz Arena и вот такие офисы:

В этих офисах постоянно вечерами работали какие-то трудяги. У немцев начало января (за исключением 1.1 и вроде бы 2.1) — обычные рабочие дни.

В первый вечер в Берлине мы прогулялись до знаменитой бургерной Burgermeister на другой стороне от Шпрее по мосту Oberbaumbrücke. Бургеры оказались действительно очень вкусными, удивила местная газировка Mischmasch (мы называли её Миш-Мяш) — микс колы с фантой. Из минусов — точка крошечная, больше похоже на киоск, поэтому места только стоячие и, по сути, едите вы прямо на улице — то есть ни присесть, ни погреться. Летом наверное, супер, а вот в начале января не очень 🙂

На следующее утро у нас была запланировала бесплатная экскурсия по Берлину . То есть, не совсем бесплатная, конечно 😉 В конце экскурсии гид всегда просит всех скинуться на благо дальнейших свершений (так называемые donations). Обычно дают 5-10 евро c человека. В любом случае, это дешевле, чем обычная групповая экскурсия. Такие бесплатные экскурсии есть практически в каждом городе, поэтому стоить посёрфить в интернете заранее. Мы записывались заранее на бесплатную экскурсию по Берлину . Люди на такие предложения реагируют гораздо активнее, чем на групповую экскурсию, стоимостью, скажем в 15-20 евро, поэтому подобные «бесплатные» экскурсии окупаются на 100 и более процентов. Некоторые отсеивались после половины экскурсии и не платили.

На самом деле, в этот январский день погода в Берлине была очень морозная. Температура -15 при высокой влажности — бррр!

Выходим из отеля. Утром Берлин открылся нам во всей своей индустриальной красе:

Шучу, конечно. Разве это краса? Но так выглядит большая часть города. (Справедливости ради, стоит заметить, что это Восточный Берлин. Сказывается постсоветское наследие…) Но такой тоски я даже в российской глубинке не видела. Панельные девятиэтажки, трубы заводов, везде какие-то заборы, проволока натянута… Всё серое и мрачное. Граффити, которого тут очень много, только усиливает общий эффект безнадёги.

Ждём поезд.

Начинается обзорная экскурсия по Берлину — вот и место встречи с гидом, у Бранденбургских ворот. Несмотря на хмурую погоду и мороз, все разбиваются на группы и терпеливо ждут начала экскурсии. На запланированное нами время (11:00 утра) любителей халявы было человек 60-70, и нам пришлось разбиться на три группы.

Я очень недовольна тем, как холодно 🙂

Маршрут экскурсии по Берлину пролегает от Бранденбургских ворот мимо Мемориала погибшим евреям, чек-пойнта Чарли, Гитлеровского бункера, тянется вдоль центральных улиц. Тут всё уже не так печально — улицы по-европейски аккуратные, но серые, холодные.

Кое-где в берлинской архитектуре прослеживаются элементы самовыражения:

Заканчивается всё на Музейном острове у собора Berliner Dom , по традиции пожертвованием гиду за оказанный сервис.

Попрощавшись с группой, мы зашли в сам Берлинский собор и поднялись на смотровую площадку. Внутри собора тепло и красиво:

А вот и вид на город со смотровой площадки Кафедрального собора. Это уже центр Берлина, его западная часть.

Да, фото с телефона, да, погода серая и мрачная. Но это не отменяет того факта, что город действительно некрасив. Где улицы, вдохновляющие на творчество? Где тут по улицам бродят Rammstein и прочие немецкие красавчики? Ничего этого нет. Одни краны, серость и безнадёга.

Мы не фанаты пива, но, основательно замёрзнув, решили, что просто необходимо перекусить, благо в пешей доступности (в районе Hackeschen Markt) есть пивная Brauhaus Lemke . Находится она под переездом. Эту пивоварню мы выбрали заранее — хорошее место, чтобы оценить немецкую кухню и устроить дегустацию пива в Берлине. Гигантские порции сосисок (и берлинских, и тюрингских), и эльзасский пирог, и проба шести сортов немецкого пива была нам обеспечена. Впрочем, мы не ценители, так что равнодушно попробовали всё, но остались при своём мнении: пиво мы не любим. Вход в пивной ресторан:

И, собственно, эльзасский пирог — проще говоря, лавашик с начинкой сверху.

Пешком идём к отелю. Примеры народного творчества на каждом углу и заборе:

Мы уже снова в Восточном Берлине. Так выглядит вход в берлинский метрополитен:

East Side Gallery и немецкий хоккей

Тянется вдоль реки Шпрее. В 90е годы художники разрисовали её, сделав основной идеей своих картин свободу, мир, неправильность произошедшего ранее. В основном картины позитивные, но встречается и из ряда вон выходящее, но всё же классика 🙂

И мрачные, страшные сюжеты:

Вечером того же дня в Берлине мы совершенно внезапно попали на хоккей . Выйдя прогуляться перед сном, решили подойти поближе к арене Mersedes Benz и посмотреть афиши. Нас тут же атаковали пара мужчин у входа. Оказалось — сейчас игра, первый период, а они пытаются продать свои билеты. В итоге мы купили с рук у одного из мужичков два билета по 5 евро (при первоначальной стоимости 23 евро за билет). Играл берлинский Eisbären c кёльнским клубом Haie.

Хоккей здесь игра семейная, многие приходят с жёнами и детьми. При этом пиво льётся рекой. Что любопытно, вместо новой и новой пластиковой тары оно наливается всё время в один и тот же стакан — то есть человеку выдаётся пластиковый стакан 0,5, и он с ним всё время ходит и при необходимости наполняет пивком у продавца.

Вот и сама арена:

Следующим утром вы выехали в Потсдам, включённый в наш маршрут по Германии. Это стандартный пункт для всех отдыхающих в Берлине — Потсдам находится на близком расстоянии, ехать из Берлина недолго и есть много, что посмотреть. Дорога до Потсдама на метро занимает полчаса, в зону С. Несмотря на близость к Берлину, Потсдам — это уже столица федеральной земли Бранденбург.

Про Потсдам много рассказывать не буду, так как посмотрели мы там далеко не всё. Однозначно, лучшее время для посещения парков Потсдама — весной или летом . На крайний случай — осенью, но никак не зимой 🙂 Всё-таки, Потсдам — это город парков. В январе и в Берлине. и в Потсдаме было очень холодно, поэтому из всего мы успели посмотреть немного сам город, дворец ан-Суси (не заходя внутрь), парк Люстгартен и близлежащее и малопонятное под снегом. Карта города:

Поезд из Берлина едет прямо до станции Potsdam Hauptbahnhof — это главный вокзал Потсдама, вполне большой и приличный. Идём от вокзала к старой части Потсдама. Всюду снег:

Пешеходная улица Brandenburger Straße, по прямой ведущая к местным Брандербургским воротам, за которыми и начинается зона парков — на ней расположено много кафе, сувенирных магазинчиков, банкоматов.

Интересная традиция избавляться от рождественских ёлок в Германии — их просто выносят на тротуар/дорогу и всё. Проезжает специальная служба, и всё убирает.

Витрины и оставшиеся после праздников украшения:

По одной из парковых аллей идём к Сан-Суси — самому известному дворцу Фридриха Великого. Кажется, что мы одни в во всём парке.

У фонтана перед дворцом Сан-Суси пасутся гуси и утки, просящие сухарики. Всё-таки есть люди, кроме нас! Какая-то пара кормила уток, обступившей их плотной стаей.

Лестница перед дворцом и виноградные террасы:

В целом, побродив по парку час-полтора, мы поняли, что зимой в Потсдаме и Сан-Суси делать особо нечего. Вся красота скрыта под снегом. В саму картинную галерею заходить не стали, дошли до ветряной мельницы, пообедали в городе и двинули к вокзалу, чтобы доехать из Потсдама до Белина на поезде.

На вокзале в одном из киосков увидели следующее:

В Берлине мы были уже в 7 вечера, поэтому решили продолжить потсдамскую историю посещением Potsdamer Platz и Sony Center .

Выходим на Центральном вокзале Берлина. Отсюда можно мимо Рейхстага, Бранденбургских ворот дойти до площади минут за 20. В начале января на вокзале была установлена гигантская рождественская ёлка. На следующий день ёлку уже убрали.

Мимо здания Рейхстага мы пошли к югу, к Потсдамской площади. Видите стеклянный светящийся купол? Под него мы решили попасть в последний день путешествия.

Знаменитые Бранденбургские ворота:

Торговый центр недалеко от Potsdamer Platz:

На Потсдамер плац установлены куски Берлинской стены, почему-то залепленные жвачками.

Сама Потсдамская площадь на фоне всего остального Берлина — и Восточного и Западного — выглядит вполне современно. Слышала, что её критикуют и за архитектуру, и за то, что она не вписывается в панораму города. По мне, так довольно мило и живенько, всё красиво подсвечивается. Всяко лучше, чем уныло бродить по Восточной части города.

Под куполом, соединяющим несколько построек, расположен кинотеатр, магазины Apple, Sony, рестораны, кафе.

Поездка из Берлина в Дрезден

Если до Потсдама можно доехать на метро, то из Берлина до Дрездена добираться надо на поезде или автобусе. Автобус до Дрездена выйдет дешевле, поэтому мы купили билеты у автобусного перевозчика berlinlinien.de за пару дней до нашей поездки в Германию. Билетов было множество, рейсы — каждые полчаса или около того, стоимость — 6 евро в одну сторону.

За два часа автобус из Берлина довез нас до Старого вокзала в Дрездене. Дрезден — это уже земля Саксония. Город лежит не реке Эльбе, делящей его на две части — Старый город Альтштадт и более современный Нойештадт. В Старом городе, как водится, находится всё самое интересное.

Мы спонтанно сходили в Музей Гигиены (Deutsches Hygiene-Museum) , вдохновившись названием, но попали в царство анатомии и болезней. Я ожидала увидеть виды мыла, стиральных порошков и прочего, поэтому была удивлена 🙂

Подобный музей будет интересен медикам, студентам медицинского и всем интересующимся. Тем не менее, мы тоже залипли на пару часов. В одном из залов был тепловизор, так сказать, лайв фото.

Часа через два, вопреки тому, что насмотрелись всяких кранкенов и прочих болячек, мы проголодались и вышли к Старому городу Дрездена.

Центр Старого Дрездена очень красив. Несмотря на то, что по факту мы пробыли там всего несколько часов, успели проникнуться. В Дрездене однозначно стоит провести два-три дня. Может, в следующий раз? Тем более, что в округе много чего интересного.

Закатное зимнее солнце выглядывает из-за Фрауэнкирхе:

Эта церковь — один из самых известных символов города. Как и весь центр Дрездена, она была полностью разрушена в 1945 году. Горожане по кускам и камешкам собирали остатки сооружения, помечали и сохранили. В 1990е годы было принято решение восстановить Фрауэнкирхе заново.

Единственное, что не понравилось в этом чудесном городе — слишком, слишком много шумных туристов автобусного класса. Дрезден — популярная точка на карте, которую часто объединяют в автобусных турах с Мюнхеном, Прагой, Будапештом. Поэтому он наполнен горланящими по-русски людьми, шумной толпой устремляющимися в кафе, магазины, расталкивающими всех на своём пути в поисках сувениров 🙂 По улочкам Альтштадта расставлены вот такие сувенирные лавки со всякой дребеденью. Многие надписи на русском. Пестрят ещё вывески «Только русским за 1 евро» или что-то вроде того 🙂

Цвингер. В музеи мы не пошли, полюбовались ансамблем снаружи и со стороны внутреннего парка.

Наверное все слышали, что Дрезден был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что город отстроили заново, и центр его всё так же красив, разрушения были ужасающими. Желающие могут посетить инсталляцию-панораму, рассказывающую о том, как выглядел Дрезден после налётов 1945 года. Мы не успели — панорама открылась буквально через пару недель после нашего отъезда из Германии. Так что очень рекомендую — должно быть :

От Замковой площади Дрездена отправляются экскурсионные автобусы по Дрездену (вроде популярного Hop-on Hop-off), на один из таких маршрутов мы приобрели билеты. Смеркается:

Вечерний автобус на Берлин только в 9 вечера. Идём к автобусу, который на этот раз отправлялся с другого вокзала Дрездена — в Neuestadt. Пока, Дрезден!

Прогулка по Берлину

Последний день в Берлине был забит планами до отказа: мы хотели посмотреть всё, что не успели увидеть или посмотрели плохо. Значительно потеплело, температура в Берлине в наш последний день поездки была около 0. Начали день с прогулки по центру Берлина: от чек-пойнта Чарли до панорамы Berlin Wall. Деталь, которая постоянно бросалась в глаза: в городе очень много граффити и афиш. Все стены в афишах! Причём, не поштучно, как у нас, а приклеено штук по 4-8 подряд, чтобы уж наверняка 🙂

— просто туристический аттракцион, ничего особенного. Пара мужиков одета в шинели, стоят и паясничают на забаву туристам. Туристы фотографируются с ними за деньги, но можно и изподтишка.

Следующий пункт из прогулки по Берлину — посещение панорамы Berlin Wall . Это временная инсталляция (аналогичная дрезденской, о которой говорилось ранее), и она очень клёвая. Художник создаёт и клеит 30-метровую панораму, относящуюся к какому-то моменту из жизни города.

Действие, изображённое на панораме, относится к одному из осенних дней 1980 года, когда стена всё ещё делила Берлин на две части. Инсталляция сопровождается звуковыми эффектами, можно забраться на балкончик и посмотреть сверху. Автор создаёт подобные проекты по всему миру.

Музей Карри-Вурст

Совсем рядом с чек-пойнтом Чарли и панорамой находится музей немецких колбасок Curry Wurst . Колбаски — на самом деле нечто среднее между сарделькой и сосиской 🙂 Не сказать, чтобы огонь, но в целом ничего, этакий аналог хот дога. Продают их и правда по всему Берлину. Можно купить входной билет в музей за 13, кажется, евро, с дегустацией трёх типов карри вурст:

Можно посидеть на сосисочном диване:

И попробовать себя в роди продавца этих колбасок:

Легенда гласит, что изобретательница этих колбасок несла в одной руке кетчуп, а в другой — приправу карри, спускаясь по лестнице. Когда она споткнулась, всё это рассыпалось и перемешалось. Вуаля — рецепт готов! Занятный музей, и перекусить можно, так что тоже рекомендую к посещению.

Пока мы гуляли по Берлину, почти стемнело. Небо над мемориалом жертвам холокоста :

Мы зашли в музей памяти погибшим евреям около мемориала. Фотографий оттуда нет. Дальше в нашей прогулке по Берлину у нас по плану было посещение музея (точнее, магазина) Ritter Sport.

Ох, вот это настоящий шоколадный рай! Прекрасно понимаю девушку с озадаченным выражением лица — глаза и правда разбегаются от такого количества шоколада. Тут и конфетки, и обычные плитки, и гигантские шоколадищи, и кафе на втором этаже с пирожными а-ля Риттер спорт.

Хотя мы и не сладкоежки, но всё равно, вышли из магазина с двумя огромными пакетами. А это человечек Ампельманн — символ Берлина:

В качестве сувенира для наивного туриста часто можно увидеть якобы обломки берлинской стены — всё красиво упаковано и окрашено, чтобы радовало глаз.

Рейхстаг ночью

Завершающей жирной точкой в нашем восточногерманском вояже было посещение Рейхстага . Ничего за это платить не надо, главное оставить заявку на сайте Бундестага на определённое время, которую с вероятностью 99% подтвердят. Ну или подтвердят на другое время. Пока мы ждали нашу запись в Рейхстаг, перекусили в ресторанчике на вокзале. Забыли там пакет со сластями из Ritter Sport, понеслись галопом обратно (благо от Рейхстага до вокзала в Берлине 10 минут) и чуть не профукали нашу запись в Рейхстаг. Но всё обошлось 🙂

Бесплатно выдают аудиогид. Внутри под куполом Рейхстага:

В Берлин, как я думаю, в ближайшее время мы не вернёмся. Но на очереди — южная Германия, Мюнхен, замок Нойшванштайн. Так что с Германией мы не прощаемся. Чао!

Вы уже побывали в Петергофе и/или Версале? Тогда самое время дополнить свои впечатления оставшимся томом трилогии и посетить Потсдам, пригород Берлина.

Честно говоря, ехать сюда стоит даже если вы ещё не побывали в первых двух пунктах. Более того, лучше сделать это в самом начале, ибо в этом случае впечатления от их посещения будут лишь усиливать вашу любовь к загородным ландшафтным паркам.

1 Добраться в Потсдам можно несколькими способами благодаря развитой транспортной инфраструктуре Берлина. Лучше всего это сделать на электричке s6 с пересадкой на автобус до моста Глиникер. Для тех кто вот уже прямо сейчас отправляется в поездку сообщаю, что для это вам понадобится билет на зоны ABC (порядке 6 евро)

4 Мост Глиникер – весьма примечательное место. В годы существования двух Германий на нём производился обмен раскрытыми агентами. К тому же, он прекрасен сам по себе – обязательно прогуляйтесь по нему и под ним. А заодно полюбуйтесь видами озера Юнгфернзе (нем. Jungfernsee, кто угадает перевод? ;))

6 Пройдя мост и взглянув на Babelsberg Palace, вы попадаете в престижный квартал... Берлина. Да-да, пока ещё не Потсдама, а Берлина. Прогуляйтесь по улицам, оцените неброскую роскошь немцев

7 Первая загадка этого поста. 2 камня на земле изображают 2 города Европы. Оба были в составе Германии (как бы она не называлась), и играли важную геополитическую роль. Но лишь один из них остался немецким. Назовите оба.
(Для тех, кому загадка покажется скучной, может попробовать отгадать по ногам самую красивую девушку той экскурсии и её национальность. Ответ - в конце поста)

11 Прогулявшись полями и перелесками, попадаем к дворцу Цецилиенхоф, где проходила знаменитая Потсдамская конференция 1945 года. Кстати, за дворцом, на берегу озера есть закусочная с отличным местным пивом. Ахтунг, продавщица говорит только на немецком:)

18 Попасть в сам город проще всего на рейсовом автобусе, или воспользовавшись вот таким велосипедом. Правда, для этого его надо будет привезти с собой;)
К слову, сделать это просто: в немецких поездах (я говорю и про метро, и про городскую электричку, и про обычные поезда) разрешён к провозу велосипед без ограничений. Иногда, правда, за это надо немного доплатить

19 Давайте немного побродим по улочкам Потсдама. Главное – выйти ко входу в парк Сан-Суси

28 В Потсдаме есть свои Бранденбургские ворота. Вообще, городок очень уютный

29 Факт - после объединения Берлина Потсдам не стал его районом. Жители не захотели становиться столицей с её суетой (Москве бы такую суету как в Берлине...)

30 А тем временем нам уже открылся вход в парк Сан-Суси

31 Именно благодаря ему Потсдам сравнивают с Версалем и Перергофом

Virail делает каждое путешествие проще: единственное, что вам придется сделать, это указать дату вашего пути от Берлин к Потсдам После этого, вы сможете найти идеальный вариант для поездки с помощью фильтрации и сортировки. найденные по цене и убытия. Virail также автоматически перенаправит вас на сайт провайдера, чтобы завершить бронирование.

Какие компании обслуживают маршрут от Берлин до Потсдам?

Virail сотрудничает с более чем 200 партнерами в Европе и в остальном мире, среди которых также Bahn и Deutsche Bahn обслуживающих поезд по маршруту Берлин -. Потсдам

Deutsche Bahn является немецкой национальной компанией с. Она охватывает не только национальные и международные маршруты междугородных соседних стран, но и региональные, местные и пригородные перевозки.

Сколько стоит самый дешевый билет на поезд от Берлин в Потсдам?

Забронировать заранее действительно позволяет сэкономить деньги:. В самом деле, вы можете получить от Берлин дешевые билеты на поезд до Потсдам также только ПФЛ, в то время как средняя цена 10,80 RUB

Последнее обновление - 20.07.2015

Потсдам (Potsdam)

Потсдам , пригород Берлина, переходящий плавно в сам Берлин, ассоциируется в первую очередь с Потсдамской конференцией и дворцом Сан-Суси. Это очень зеленый город, с огромными водными пространствами вокруг, дворцов в нем не один и не два, хотя все посещать совсем не обязательно. Потсдам может оказаться отличной базой для изучения Берлина и окрестностей: здесь дешевле жить, чем в Берлине, можно снять неплохие апартаменты. Одно но - нужно поселиться либо не слишком далеко от вокзала, либо иметь выезд на скоростные дороги, то есть не углубляться в центр города.
С воссоединения Германии комплекс садов и дворцов Бранденбурга и Берлина все время реставрируется. В ближайших планах остались: Новый дворец (частичный ремонт), дворец Бабельсберг (полный ремонт), Оранжерейный дворец (частичный ремонт), Новый сад (работы в парке), дворец Цецилиенхоф (частичный ремонт), Шарлоттенбург (частичный ремонт), дворец Райнсберг (ремонт внутренних помещений). Текущие открытия-закрытия смотрите на сайте дворцов.

Дорога и ориентация на местности

От Потсдама можно доехать до центра Берлина без пересадок за 25 минут. Ехать лучше региональной электричкой (RE), а не городской (S): хотя городская ходит чаще, но дольше и значительно менее комфортна. Электричка RE 1 останавливается в Берлине на основных туристических остановках (зоопарк, главный вокзал (близко от Бранденбургских ворот и рейхстага), Александрплатц) и идет дальше в сторону Франкфурта-на-Одере.
Еще один путь в Берлин проходит через мост Глинике: доехать на трамвае до моста, дальше пересесть на автобус. Этот путь подходит тем, кто никуда не торопится и хочет посмотреть дворец на Павлиньем острове и озеро Ванзее.
Если вы желаете запарковаться в Потсдаме бесплатно и в непосредственной близости от парка Сан-Суси, обратите внимание на улочку, идущую вдоль парка снизу. Запарковаться бесплатно можно на улице Geschwister-Scholl-Str. на обочине, лучше ближе к Шарлоттенхофу, если есть желание посетить дворец Сан-Суси. Идти пешком от этой улицы до центральной аллеи парка Сан-Суси около 10 минут, до дворца Сан-Суси - будет зависеть от того, в каком месте улицы вы запарковались. Места есть до 11 часов утра, потом вероятность небольшая.

Потсдам - большой город, расстояния между достопримечательностями условно пешие, то есть дойти-то до парков вы дойдете, но устанете, а сами по себе парки исключительно большие. Поэтому, если вы едете из Берлина, то покупайте дневной билет на зоны АВС, из других городов - бранденбургский билет, а если остановились в самом Потсдаме, то лучше запастись дневным билетом на местный транспорт.
Есть несколько основных туристических маршрутов. Авт. 695 идет от вокзала до дворца Сан-Суси и далее вдоль парка к Новому дворцу. Обратите внимание, что недалеко от входа в парк Сан-Суси он делает поворот в противоположную сторону и объезжает изрядный кусок города. Упрощенные туристические схемы транспорта эти автобусные кренделя игнорируют. Авт. Х15 идет от вокзала до дворца Сан-Суси. Авт. Х5 идет к Новому дворцу. Трамваи 92, 96 идут мимо колонии Александровка и подходят довольно близко к одному из входов в Новый сад (Neuer Garten), однако от этого входа еще около 20-25 минут идти до дворца Цецилиенхоф. Минут 15-20 нужно потратить, чтобы подойти к этому дворцу от Глиникского моста, куда от вокзала идет трамвай 93.
Еще один способ путешествовать между достопримечательностями Потсдама (кроме парка Сан-Суси), особенно в хорошую погоду, - это водное такси. Остановка водного такси находится напротив через площадь от вокзала. Ходит такси достаточно часто. Однако этот способ будет дороже.
Не следует также забывать о водных прогулках. Кроме водного такси, которое ходит по расписанию от остановки к остановке, есть еще круговые прогулки по Юнгфернзее, дневные прогулки и прогулки на полдня по местным многочисленным озерам и речным рукавам.

Немного истории

Хотя Потсдам - довольно старое славянское поселение и впервые упоминается в 10 в., до 17 в. он оставался небольшим и малозначительным. В начале 17 в. курфюрсты обратили внимание на Потсдам, построили там первый дворец. Великий курфюрст Фридрих Вильгельм решил устроить здесь свою вторую резиденцию, и с этого момента началось развитие города.
Чтобы не запутаться во всех этих Фридрихах и Вильгельмах, напишем, кто за кем шел и что построил. В таблице только те правители, которые имели значение для Потсдама, из исторических сведений выбрала только немногое, чтобы было понятно, что за человек.

Имя и даты жизни	чем запомнился в истории	что сделал в Потсдаме	стиль
1. Великий курфюрст Фридрих Вильгельм 1 (1620-1688) - герцог Пруссии из династии Гогенцоллернов	сформировал независимую Пруссию, пригласил многочисленных колонистов из Голландии и Франции на опустевшие после 30-летней войны земли	Потсдам - вторая резиденция курфюрста. Потсдамский эдикт - приглашены гугеноты из Франции
2. Фридрих Вильгельм 1 (1688-1740), король Пруссии, внук номера 1, "король-солдат"	проводил политику жестокого контроля и экономии, в том числе по отношению к королевской семье	превратил Потсдам в гарнизонный город, сильно увеличил его размеры, был построен Голландский квартал
3. Фридрих 2 Великий (1712-1786), король Пруссии, "Старый Фриц", сын номера 2	король-философ, покровитель наук и искусства, проводил политику просвещенного абсолютизма, укрепил Пруссию как государство	Сан-Суси (1769 г.), Новый дворец, Храм дружбы, Китайский чайный домик (1757 г.), дом Дракона (1772 г.) и Бельведер на горе Клаусберг, Новые палаты, Картинная галерея (1764 г.), Бранденбургские ворота (1770 г.)	рококо и барокко, французский сад
4. Фридрих Вильгельм 2 (1744-1797), король Пруссии, племянник номера 3, внук номера 2	предпочитал развлечения, а не политику, тем не менее увеличил территорию за счет участия в разделе Польши	Мраморный дворец (1792), Новый сад (1787 г.), дворец на острове Пфауен (1797 г.)	ранний классицизм, романтизм, английский ландшафтный парк
5. Фридрих Вильгельм 3 (1770-1840), король Пруссии, сын номера 4	проводил политику Реставрации, ввел жесткую цензуру	колония Александровка (1827 г.)	классицизм
6. Фридрих Вильгельм 4 (1795-1861), король Пруссии, сын номера 5	"романтик на троне", уменьшил цензуру, прекратил преследования других конфессий, покровительствовал искусствам	дворец Шарлоттенхоф (1828 г.), церковь Фриденскирхе, Оранжерейный дворец (1864 г.), Римские купальни (1840 г.), бельведер на горе Пфингстберг, обновил Сан-Суси	стилизация под итальянский Ренессанс, классицизм
7. Вильгельм 1 (1797-1888), король Пруссии и впоследствии первый император объединенной Германии, сын номера 5 и брат номера 6	назначил премьер-министром Отто фон Бисмарка, который и проводил реальную политику	дворец и парк Бабельсберг (1831-1849 гг.)	неоготика
8. Вильгельм 2 (1859-1941), кайзер Германии, внук номера 7	очень волевой человек, любил армию и особенно флот, был одним из тех, кто развязал Первую мировую войну, в результате которой в 1918 г. вынужден был отказаться от трона и эмигрировать в Голландию	построил для сына Цецилиенхоф (1912 г.)

Парки Сан-Суси и Шарлоттенхоф: дворец Сан-Суси и другие парковые постройки

Если есть желание посетить дворец Сан-Суси, то начинать лучше с него, подъехав туда на автобусе, так как экскурсии проводятся по времени и желающих слишком много, а потом в ожидании своего времени вернуться ко входу в парк. Если вы хотите посмотреть дворцы только снаружи, то лучше начать с входа на главную аллею. Чтобы фотографировать во дворцах и павильонах, нужно купить единое дневное разрешение. Бумажку вешают на фотоаппарат или руку.
В информационных центрах за дворцом Сан-Суси и около Нового дворца можно за 2.50 евро купить план парка, он будет не лишним. Этот же план иногда продают специальные люди у входа в парк. В Новом саду видела также автомат по продаже планов, вероятно, такой же можно встретить и в парке Сан-Суси.

Барочный парк был разбит после постройки дворца в середине 18 в. Прусские правители того века отличались трудолюбием и экономичностью, поэтому идея соединения утилитарного начала и развлекательного, положенная в основу планировки парка, не удивляет. Были посажены многочисленные плодовые деревья, разбит огород, а дворец прячется за виноградными террасами. Конечно, парк претерпел изменения: после Фридриха 2 во дворце Сан-Суси жил Фридрих Вильгельм 4, потом были мировые войны и разделение Германии, что не лучшим образом сказалось на облике потсдамских садов. И парк Сан-Суси, конечно, не дошел до нас в исходной форме, барочный французский сад довольно быстро переходит в ландшафтный.

Начнем прогулку со входа в парк на главную аллею. Длина аллеи от обелиска перед входом до Нового дворца - 2,5 км. При недостатке времени вполне можно удовлетвориться пунктами 1-11, на них уйдет около 3-4 часов в зависимости от того, насколько подробно вы будете их осматривать.

1. При входе слева находится Фриденскирхе (Friedenskirche, 1854 г.), созданная по образцу итальянских церквей и служащая усыпальницей Фридриху Вильгельму 4, Фридриху Вильгельму 1, Фридриху 3 и другим членам императорской семьи.
2. Недалеко от входа прячется грот Нептуна (1757 г.). Его легко пропустить, особенно если нет с собой плана.
3. На холме над гротом - Картинная галерея (Bildergalerie, 1764 г.). Это один из двух симметричных корпусов, построенных справа и слева от дворца Сан-Суси при Фридрихе 2 Великом. В галерее выставлены картины из коллекции Фридриха Великого. Часть картин осела в частных коллекциях, на их месте на стенах оставлены пустые рамы. В коллекции преимущественно работы художников эпохи барокко и рококо, в том числе очень известные: Рубенса, Караваджо, ван Дейка, Ватто.
Картинная галерея:

Главная аллея

4. Дворец Сан-Суси (Sanssouci) и барочный парк при нем неизбежно заставляют вспомнить о Версале и назвать его очередной копией, на сей раз прусской. Однако идея, которая легла в основу планировки и дворца, и сада, прямо противоположна идее Версаля: там победа человека над природой, стремление подчинить ее, подстричь под свою гребенку, продемонстрировать роскошь и силу короля, здесь - единство человека и природы, частный королевский дворец, в котором позволялось гостить лишь немногим.
От центрального фонтана, который, кстати, заработал только в середине 19 в., когда была построена паровая насосная станция в форме мечети, дворец едва виден за чередой лестниц и виноградных террас. Надпись на дворце sans souci..., означающая "без забот" в переводе с французского, в понимании короля-философа означала скорее, что он намерен жить и умереть здесь без суеты этого мира, а не в сплошных развлечениях.
Как уже говорила, экскурсии во дворце проводятся по времени. Чтобы посетить несколько дворцов и павильонов, можно купить билет Сан-Суси+ за 19 евро онлайн и распечатать его. За дополнительные 2 евро можно заказать удобное для себя время посещения. Семейный билет за 49 евро покупается в кассе. Отдельные билеты во все дворцы и павильоны покупаются при них.
Во дворце всего около дюжины комнат. Они неплохо сохранились, ведь дворец не был разрушен в войну. Несколько комнат были гостевыми, еще шесть относились к королевским апартаментам. Одна из комнат носит имя Вольтера, так как он жил здесь, когда гостил у Фридриха.
Кроме самих королевских апартаментов, здесь же можно отдельно посетить дворцовую кухню 19 в. и так называемое женское крыло (Damenflugel). Женское крыло появилось при Фридрихе Вильгельме 4, который не стал трогать королевских апартаментов из уважения к Фридриху Великому, но переделал боковое крыло для того, чтобы разместить там фрейлин и придворных.

Фасад перед террасами и фасад с подъездным двором, окруженным колоннадой.

На последней фотографии - вид, открывающийся от колоннады, на искусственные руины на горе Руиненберг. На горе, по замыслу Фридриха, должен был находиться водный резервуар, снабжающий водой фонтаны. Воду в резервуар должны были поднимать несколько мельниц. Их так и не построили, поскольку проект оказался слишком дорогим и имевшиеся мастера не могли правильно его реализовать. Поэтому фонтан был запущен только один раз - благодаря натаявшей воде. После войны парк довольно долго использовался советской армией для тренировок, поэтому пришел в запустение и был восстановлен в конце 20 в.
5. В информационном офисе у мельницы можно взять буклеты, купить билеты, книжки и план парка.
6. Историческая мельница , хоть и считается исторической, на самом деле сгорела во время сражения в конце войны и является новостроем. Исходная мельница была построена в 1737-1739 гг. для обеспечения сильно увеличившегося гарнизона и населения. Вскоре Фридрих Великий решил построить дворец, и мельник подал жалобу на то, что его мельница не будет получать достаточно ветра. Этот мельник в результате получил компенсацию, продал мельницу и построил другую в другом месте. Его преемник также не смог получать прибыль от мельницы, и в конце концов она сгорела. Вся эта история была преобразована в легенду: король хотел убрать мельницу, так как она мешала ему работать своим шумом, а мельник сказал, что справедливый королевский суд этого не допустит. На самом деле Фридрих считал, что мельница - это неотъемлемый элемент сельского ландшафта. Новая мельница была построена в конце 18 в., но также не могла успешно работать. В правление Фридриха Вильгельма 4 она перешла во владение императора. Именно эта мельница была восстановлена в конце 20 в. В мельнице находится музей, но она также и работает.
7. Новые палаты (Neue Kammern, 1775 г.) завершают ансамбль. Изначально на этом месте была оранжерея для зимнего хранения теплолюбивых растений. Новые палаты служили для размещения гостей.
Новые палаты с мельницей на заднем фоне.

8, 9. Симпатичные небольшие садики со статуями и фонтанчиками - Сицилианский и Северный .

10. В китайском чайном домике (Chinesisches Haus, 1764 г.) выставлена коллекция фарфора.

11. Оранжерейный дворец (Orangerieschloss, 1864 г.) был построен по желанию Фридриха Вильгельма 4 в стиле итальянского ренессанса. Он находится через улицу, по которой ездит авт. 695, от парка Сан-Суси. Один зал дворца служил для зимнего содержания теплолюбивых растений, другой, зал Рафаэля, содержит многочисленные копии работ этого художника. Остальные комнаты служили для размещения гостей императора. В частности, там гостила вдова Николая 1 Александра Федоровна (в девичестве Шарлотта Прусская). В этом году Оранжерейный дворец находится на ремонте.

Продолжаем прогулку. Если не хватает времени, но хочется посетить Новый дворец, то пункты 12-16 можно смело пропускать и отправляться на автобусе 695 к Новому дворцу (автобус ходит около 3 раз в час).

12. Небольшой ботанический сад находится рядом с Оранжерейным дворцом.
13. Поднимающаяся вверх липовая аллея связывает Оранжерейный дворец с Бельведером. По пути будет еще дом с драконами - он прячется сбоку от аллеи. Дом с драконами (Drachenhaus, 1772 г.) - небольшое, довольно дорогое кафе. Домик стилизован под пагоду, драконы торчат по углам крыши.
14. Бельведер на горе Клаусберг (1772 г.) был задуман как смотровая точка и был последним строением, построенным в парке во времена Фридриха 2. Во время войны здание практически полностью уничтожили и восстановили в конце 20 в.

Спускаемся с горы обратно в парк.
15, 16 - два симметрично относительно главной аллеи расположенных павильона: храм дружбы (Freundschaftstempel) и античный храм (Antikentempel) . Первый построен по заказу Фридриха 2 в память об его умершей сестре, второй был предназначен для хранения королевской коллекции произведений античного искусства и монет, а сейчас является усыпальницей членов семьи Гогенцоллернов и закрыт для посещения.
17. Новый дворец (Neues Palais, 1769 г.), в отличие от дворца Сан-Суси, задумывался как репрезентативный. Поэтому выглядит очень пышно как снаружи, так и внутри. Поскольку реставрация потсдамских дворцов продолжается, часть комнат может быть закрыта. Во времена Фридриха Великого дворец служил для размещения королевских гостей и проведения праздников. После его смерти дворец использовался только эпизодически до конца 19 в., когда он стал любимой летней резиденцией последнего императора Вильгельма 2.
За Новым дворцом по линии главной аллеи ансамбль завершается двумя пышными зданиями, связанными колоннадой (1769 г.). Это служебные корпуса, предназначенные для размещения служащих императора, обслуживающего персонала, кухни. Сейчас это корпуса университета.
Новый дворец со стороны главной аллеи.

Новый дворец со стороны служебных корпусов

Служебные корпуса

Внутри (показывали только несколько комнат)

18, 19. Завершаем круг дворцом Шарлоттенхоф и Римскими купальнями. Их можно спокойно пропустить при нехватке времени.
Дворец Шарлоттенхоф (Charlottenhof) построили для Фридриха Вильгельма 4, тогда еще кронпринца, в 1826-29 гг. Небольшой дворец выдержан в стиле классицизма и снаружи, и внутри.

Вокруг разбит ландшафтный парк, плавно перетекающий в парк Сан-Суси. Как и над многими другими садами Потсдама, здесь трудился талантливый ландшафтный архитектор Петер Йозеф Ленне.
В парке были построены римские купальни, ипподром и фазаний двор. Римские купальни (Romischen Bader, 1840 г.) - это совсем не купальни, а домик главного садовника, небольшой сад и чайный домик, построенные в итальянском стиле.

Новый сад (Neuer Garten)

Чтобы не запутаться: Новый дворец находится в парке Сан-Суси, хоть и в его дальнем конце, Новый сад находится на берегу Святого озера и не в пешей доступности от Сан-Суси. Посещать его стоит в двух случаях: если вы проводите больше одного дня в Потсдаме или если вы хотите обязательно зайти в Цецилиенхоф как место проведения Потсдамской конференции. От Сан-Суси туда можно добраться: на авт. 695 до площади Einheit, где пересесть на трамваи 92, 96 и доехать до Пушкинской аллеи (колония Александровка), откуда еще минут пять до входа в парк и еще минут 20 по парку до Цецилиенхофа, или пересесть на автобус 603 и доехать до входа в парк со стороны Цецилиенхофа. От вокзала можно добраться по-другому: на трамвае 93 до моста Глинике, откуда пешком 15 минут до дворца.

Новый сад был создан Фридрихом Вильгельмом 2 как противоположность барочным садам Сан-Суси в конце 18 - начале 19 в.
Постройки в парке от ближайшего к Александровке входа до Мраморного дворца: ворота и линия домов в голландском стиле (в воротах размещались в том числе конюшни, а дома предназначались для прислуги), оранжерея (со сфинксом и статуями египетских богов, служила для проведения концертов и содержания теплолюбивых растений), кухня в виде искусственных развалин храма (выглядит как настоящие заброшенные руины, соединялась с дворцом подземным ходом) на берегу около Мраморного дворца и, наконец, Мраморный дворец. Все эти постройки относятся к концу 18 в.
В Мраморном дворце , который называется так, как нетрудно догадаться, поскольку украшен мрамором, проживал Фридрих Вильгельм 2, а позднее различные кронпринцы в ожидании, пока будут готовы их собственные резиденции. Во время войны дворец довольно сильно пострадал, позднее в нем размещались дом офицеров и Немецкий армейский музей. Реставрационные работы закончились только в 2009 году.
Святое озеро

Оранжерея и один из "голландских" домиков

Мраморный дворец

Вид на дворец на Павлиньем острове через деревья

Во дальней, северной части сада, у озера Юнгфернзее, также находятся две постройки времени Фридриха Вильгельма 2: ракушечный грот (Muschelgrotte) и молочная ферма (Meierei). Грот служил для того, чтобы там можно было отдыхать или работать в жаркие дни. Ферма и коровы при ней прекрасно сочетались с идеей ланшафтного сада и возвращения к природе. В середине 19 в. ферма была перестроена и расширена, к ней была добавлена насосная станция. В начале 20 в. здесь находился ресторан, после войны место попало в зону отчуждения при Берлинской стене и не посещалось. Сейчас снова открыт ресторан и пивоварня.

Наконец, подходим к одному из наиболее посещаемых дворцов - Цецилиенхофу (Cecilienhof). Дворец построен для наследника Вильгельма 2, который не успел стать императором, в 1914-1917 гг. и стилизован под средневековые английские усадьбы. Кронпринц Вильгельм жил со своей семьей во дворце до его выдворения в 1945 г. Имущество принца было вывезено и погибло при пожаре, а мебель для Потсдамской конференции была собрана из ближайших дворцов. После войны часть дворца была отдана под гостиницу, которая функционирует и сейчас. Часть дворца, где проходила Потсдамская конференция, можно осмотреть, как и личные апартаменты кронпринца и его жены (апартаменты только с экскурсией раз в два часа).

Вид со стороны озера

От дворца отправляемся в сторону моста Глинике (ок. 15-20 минут пешком) вдоль озера Юнгфернзее (Jungfernsee).

Мост Глинике (Glienicker Brücke) через реку Хафель соединяет Потсдам с районом Берлина Ванзее. Первый мост был построен в 17 в., чтобы курфюрстам легче было выезжать на охоту. Современный мост относится к началу 20 в., был обрушен в конце войны и восстановлен в том же виде после нее. После постройки Берлинской стены мост закрыли для свободного движения. Главное, чем известен этот мост, - обменами шпионов, которые здесь несколько раз проходили.
Рядом с мостом музей Villa Schoningen, посвященный истории моста, разделению Германии и холодной войне.
о достопримечательностях коротко

И другие достопримечательности и парки

Если вы еще не убеждены, что в Постдаме стоит провести больше одного дня, добавим еще чуток достопримечательностей.
Начнем с еще одного большого парка - Бабельсберг . В этом году посещать его не имеет смысла, так как дворец все еще на ремонте. Ближе всего ко дворцу можно доехать на авт. 616, но он идет не от центрального вокзала, а от остановки электрички Бабельсберг. К дальнему от дворца концу парка Бабельсберг подъезжают трамваи 94, 99. Дворец был создан для Вильгельма, второго сына Фридриха Вильгельма 3, и изначально должен был быть довольно скромным. Когда старший брат Вильгельма умер, он стал королем, и дворец пришлось расширить, чтобы он соответствовал статусу. Дворец построен в стиле неоготики в самом пышном ее варианте. Вильгельм 1 с семьей использовал дворец все время своего правления как летнюю резиденцию. Его последователи дворцом не интересовались, а интерьеры были утрачены после 1945 года.
Кроме большого дворца, в парке был построен Малый дворец - для старшего сына Вильгельма, а впоследствии императора Фридриха 3. Сейчас он используется как ресторан. Также сохранились: конюшни, павильон Matrosenhaus, Gerichtslaube - чайный домик, созданный из средневековой берлинской беседки, башня Флатов.

Еще один парк в Бабельсберге - но уже развлекательный. До Фильмпарка Бабельсберг ехать от главного вокзала не слишком удобно: авт. 601 или 690 (эти же автобусы от остановки S7 Бабельсберг). Также можно дойти пешком от остановки S7 Griebnitzsee.
В парке - декорации, шоу, связанные с созданием фильмов, тематические аттракционы.

Снова возвращаемся на другую сторону Хафеля. У северного конца Havelbucht находится паровая насосная станция , выполненная в форме мечети, по желанию короля Фридриха Вильгельма 4 в середине 19 в. Станция качала воду для фонтанов Сан-Суси. Сейчас станцию можно посетить (открыта редко) и посмотреть на работающую на электричестве машину.

Возвращаемся обратно в центр. "Научно-популяризаторский" музей Extavium переезжает в центр в здание на Kanal 57 - все, как и много где сейчас: различные простые эксперименты, которые вы можете провести своими руками.

Голландский квартал был построен по решению "короля-солдата" Фридриха Вильгельма 1 для мастеров, которых он пригласил из Голландии. В одном из домов находится музей, рассказывающий историю квартала и проводящий несколько раз в год праздники (www.jan-bouman-haus.de). В домах Голландского квартала расположились кафе и небольшие магазины.

Еще одна колония - на сей раз значительно менее крупная - Александровка . Во время войны с Наполеоном из русских военнопленных был создан солдатский хор. К моменту смерти Александра 1 в Потсдаме оставалось еще 12 певцов. В память русского императора Фридрих Вильгельм 3 повелел построить для них колонию Александровка. Дома были построены фахверковые, а снаружи - деревянная облицовка в стиле русских изб. В 2008 г. умер последний из прямых потомков первых поселенцев из семьи Григорьевых. В одном из домов находится музей колонии (номер 5), остальные дома частные.

Еще дальше от Александровки на трамвае - и мы приедем к Народному парку (Volkspark ). Парк был разбит к садовой выставке BUGA. Вход в него платный, хотя плата небольшая. Предлагаются детские игровые площадки, тематические сады, спортивные сооружения. Иногда проходят праздники, например средневековый.
На краю парка (где платить за вход еще не надо) находится Биосфера - большая оранжерея, которая обещает вам оказаться в тропиках. Оранжерея была бы неплоха, если бы стоила как минимум в два раза дешевле. Пока же Берлинский зоопарк даст вам намного больше за те же деньги. Здесь есть небольшое количество мелких животных (в застекленных аквариумах), несколько птиц в клетках с мелкой сеткой (птиц почти не видно), небольшой аквариум с тропическими рыбками, стилизованный под подводную лодку, маленькая комнатка с бабочками, ну и собственно оранжерея с круговым маршрутом, проложенным понизу и поверху.

Между Volkspark и Neuer Garten еще одно сооружение, оставленное прусскими королями, - бельведер на горе Пфингстберг . Бельведер построен в середине 19 в. по желанию Фридриха Вильгельма 4. Основное, за чем туда приходят, - хороший вид на Потсдам.
о достопримечательностях коротко

Окрестности

Первой окрестностью, которая приходит в голову, является, конечно, Берлин. Но есть еще парочка местечек, если, конечно, у вас на них хватит времени.
Я все достопримечательности перечислять не буду. Полный список по Браденбургу вы можете посмотреть здесь: ч. 1 (ссылки на остальные части см. в первой). Обратите внимание, что часть из них была восстановлена практически с нуля, а часть имеет скорее местное значение. Завершая тему дворцов и парков, упомяну только о дворце на острове Павлиньем (Pfaueninsel) .
Фридрих Вильгельм 2 долгие годы вполне официально жил со своей любовницей Вильгеминой Энке, для которой и решил построить дворец на острове Павлиньем в 1794 г. Дворец был закончен в год смерти короля, любовница была отправлена в ссылку, а дворцом пользовались наследники короля.
Снаружи дворец стилизован под романтические руины, под деревянной облицовкой скрывается фахверк. Интерьеры начала 19 в. выполнены в стиле раннего классицизма. Они сохранились практически нетронутыми. Кроме дворца, на острове есть еще не менее романтичная молочная ферма в стиле неоготики и еще парочка строений. Парк на острове был разбит Ленне. Ну и не забудем про павлинов, они, конечно, тоже должны быть на Павлиньем острове.
До острова добраться можно на пароме. До парома идет от остановки электрички Ванзее авт. 218 (до конечной).
Из Потсдама, от моста Глинике идет авт. 316, с которого можно пересесть на авт. 218 или сойти на остановке Nikolskoer Weg и пройти 2 км через лес к парому. Незадолго до парома по этому пути встретится Blockhaus Nikolskoe - деревянная изба, построенная в честь визита дочери Фридриха Вильгельма Шарлотты Прусской (в замужестве Александры Федоровны) и ее мужа Николая 2. Рядом была также построена протестантская церковь Петра и Павла, имеющая в облике нечто, напоминающее русские церкви.
Также до острова можно добраться по воде. От Потсдама - на водном такси до остановки Krughorn, далее около 2 км пешком (также мимо Никольского). От Ванзее - на кораблях компании Stern und Kreis (www.sternundkreis.de , маршрут по 7 озерам или по достопримечательностям, включенным в список ЮНЕСКО).