Приплыли с Апо в Малатапай, рядом с Замбоангитой, сели на джипни до Думагете, завтра едем на Себу, оттуда летим на Шиаргао. Суровая филиппинская лингвистика:)
На остров Апо, крохотный кусочек суши рядом с Негросом, мы собирались еще в прошлом году, но как-то так и не попали. Сейчас уже даже не помню почему: то ли погода была плохая, то ли денег жалко, то ли просто времени не хватило.
В этом году мы все-таки решились, хотя умудрились тут финансово пострадать от филиппинского визового законодательства: не рассчитали с продлениями, в итоге попали на дорогое обновление визы, по 7000 песо с носа, причем нужно нам было продлиться всего-то на 9 дней.
Островок — действительно крошечный. Три пляжа, два отеля, пара ресторанчиков, рыбацкая деревня. Если вдруг соберетесь по нашим стопам — больше чем на 1-2 дня туда ехать не стоит. По-хорошему, можно вообще на день: утром сесть на лодку, приплыть, понырять на одном пляже, на другом, пообедать, после обеда часик поваляться под солнышком, прогуляться по тропинкам, вечером еще занырнуть разок, и с чистой совестью можно ехать обратно.
Но если вдруг остались на ночь — жилье тут есть. Несколько простых гестхаузов по 500 песо за ночь, отели с более-менее приличными номерами тысячи за полторы. Есть и дормы по 250 песо за койко-место — для совсем уж непритязательных туристов.
В 21:30 на острове выключается электричество, жизнь замирает полностью, все засыпают, даже, по-моему, собаки лаять перестают. Следующее включение — в 18:00, так что мобильники и ноутбуки заряжайте заранее.
Зато мы наконец-то увидели закат — мы тут все время живем на восточных сторонах островов, а вот на Апо вся жизнь — именно на западной, и даже огромный Негрос не загораживает солнце. Вот, разве что ради этого стоит оставаться там на ночь:)
Фотографий наснимали много, но обрабатывать пока некогда и лень, но все еще будет:)
4
06.03.2015
Итак, начинается новый этап нашей зимовки — мы добрались до острова Шиаргао (Siargao) на востоке Филиппин.
Все с приключениями, куда ж без них. Первым пунктом дороги должен был быть автобус Думагете-Себу, точно на таком, только в обратную сторону, мы ехали на Негрос месяц назад. Прибыли на вокзал, автобус по расписанию в 14:15, сидим, ждем. С нами еще несколько европейцев, тоже на Себу собираются. 14:00, автобус не подъехал. Подходим, спрашиваем, нам отвечают, мол, в пути, ждите. Я даже не особо беспокоюсь, полчаса опоздания на Филиппинах — вообще не опоздание, неторопливые они. 14:15 — автобуса нет. Европейцы пытают администратора, тот отбивается. 14:30 — автобуса нет. Вместе пытаем администратора, охранников, водителей и кондукторов — они молчат как партизаны. В итоге, где-то к трем часам выясняется, что автобуса не будет, не ждите, все сломалось в пути. Особенно хорошо выразил мысль один филиппинский водитель, он вышел из готового к отправке автобуса без табличек, я подошел к нему и спросил:
— Excuse me, where you go?
— No. — лаконично ответил он.
В итоге мы вшестером втиснулись в уже набитый местный автобус, который шел до ближайшего порта. Когда я платил за билеты, с меня почему-то взяли втрое большую сумму, чем надо. Оказалось, кондуктор решил, что раз этот турист платит — значит он главный, так чего мелочиться, и взял с меня сразу за всех шестерых. Хорошо, я это обнаружил, пересчитав сдачу, да и европейцы удивились, чего это их всех бесплатно везут.
В порту мы сели на лодку до острова Себу, правда, двое из «моей группы» куда-то отстали. Остались француз, который даже немного говорил по-русски, и немецкий дедушка, который вообще особо не разговаривал. На острове поймали автобус в правильную сторону, и за четыре часа добрались уже до города Себу. Француз куда-то потерялся сразу после высадки, а от дедушки мы сами уехали на джипни — он все так же молча сидел и курил рядом со своими чемоданами.
Нас в городе Лапу-Лапу, на соседнем острове Мактан, в местечке под названием Маригондонг, ждал каучсерфинг — испанец Рафаэль, откликнувшийся на нашу просьбу о ночлеге перед вылетом. До этого Маригондонга мы тоже добирались с пересадками — сменив по дороге, ни много ни мало — четыре маршрутки-джипни.
Зато Рафаэль оказался очень приятным дядькой лет шестидесяти. Веб-дизайнер, живет с филиппинской женой, работает онлайн в американской компании, поэтому трудится по ночам. Протрепались с ним за жизнь аж заполночь, после чего мы упали спать, а он сел за комп трудиться. Наутро накормил нас завтраком, проводил, посадил на правильный джипни и уехал спать. Надо будет на обратном пути опять к нему заехать.
Маленький двухмоторный винтовой самолет доставил нас на остров Шиаргао. Аэропорт тут совсем крохотный, взлетка такой длины, что в конце торможения мы уже начали разворачиваться — полоса кончилась. За 300 песо поймали трицикл, он привез нас в самый крупный населенный пункт острова, деревеньку General Luna. По дороге, кстати, мы поняли, что приехали не зря — на острове очень красиво, пейзажи отличные, будем путешествовать, исследовать и фотографировать.
В деревне немедленно нарисовался некий Николас, желающий сдать нам мотобайк. Первоначально залупив цену 500 песо в день, он хорошо снижался в торге, и в итоге мы заплатили ему 5000 песо за нужные нам 24 дня. Наконец-то у меня в руках любимая азиатская машинка — Honda XRM 125, полуавтомат, очень проходимая, тяговитая и приятная в управлении.
Ну и жилье для нас нашлось, хоть и не сразу. Отдельное бамбуковое бунгало в отельчике Kesa Resort, тоже с хорошим торгом, удалось снять за 350 песо в день. Так что жить тут вполне можно — купили здоровенную бутыль воды, фруктов, булок, на ресепшене есть Wi-Fi, сразу за ресепшеном начинается Тихий океан с огромными волнами, в волнах кувыркаются серферы, а за ними уже только тысячи километров воды и — сразу Америка:)
Зрелище это, прямо скажем, совершенно потрясающее, из-за него одного уже стоило сюда приехать.
Жена от перенесенных житейских перипетий устала и уже спит, ну, а я сделал вот немножко фоток, написал текст, сейчас выпью пару глотков рома и тоже завалюсь.
Приключения продолжаются:)
07.03.2015
Моя любимая игрушка на зимовках в Юго-Восточной Азии — мотобайк. Невзирая на все проблемы, с ним связанные, будь то пробитые шины, арендная плата, расходы на бензин или поцарапанные коленки. Все-таки, свобода перемещения здесь значит очень много и дает возможность достичь таких мест, куда ни общественным транспортом, ни пешком порой не доберешься.
Ну, а любимый байк у меня, пожалуй, вот этот — Honda XRM 125 филиппинского производства. Даже тайский Honda PCX, при всей своей комфортности, мне нравится меньше.
Не могу сказать, почему — просто по субъективным ощущениям. Он как-то очень удобно лежит в руках и совмещается с моим личным организмом:) Ну и плюс — устойчивый на дороге, приятный в управлении, отлично справляющийся с бездорожьем, комфортный, при этом легкий и довольно шустрый.
Заднее колесо подвешено на двух амортизаторах (у Honda Click, к примеру, только один), что делает его довольно мягким на неровностях. Полуавтоматическая коробка позволяет выбирать передачу в горах и на грунтовках, в то же время не мешает в условиях города. При желании можно вообще один раз врубить третью и ездить на ней, никуда не переключаясь: он с нее и стартует, и разгоняется, хотя, конечно, довольно неспешно. Ну, а на первой он лезет в любую гору и с любым грузом, совершенно не напрягаясь.
Зубастая резина отлично цепляется за дорогу, особенно там, где ее нет. Багажник небольшой, но бутылка воды и пара килограмм фруктов помещаются. Тормоза достаточно цепкие, а то, что задний тормоз ножной — оставляет левую руку свободной.
Звук тихий, если не ставить прямоточник, как любит безбашенная филиппинская молодежь, но при этом приятный, почти «чопперный», хотя, конечно, движок тут самый простенький, стандартный хондовский 125-кубовый одноцилиндровик, он на доброй половине мотобайков Юго-Восточной Азии одинаковый.
В этот раз мне еще и новенький XRM достался, с пробегом всего 6000 км. Причем очень дешево, практически по 200 песо в день, что для Шиаргао — очень хорошая цена, даже работники в отеле уважительно покивали и немедленно оставили попытки сдать мне свой мотобайк.
Так что транспортом мы обеспечены на все оставшееся до отъезда время, ждите дорожных репортажей. У нас с женой это ведь одно из любимых развлечений на зимовке: забраться на мотобайке черти куда, наснимать черти что, а потом радостно постить это куда попало:)
08.03.2015
Картинки с острова Апо.
2
2
2
1
1
1
3
1
5
2
12.03.2015
Поехали в обзорный тур по Шиаргао…
…но это был не год Бэкхема:)
Шесть безаварийных сезонов в ЮВА, казалось бы, доказывали, что перемещаться на мотобайке здесь легко и безопасно. Но в этом году творится что-то странное: в нас опять врезались сзади, на этот раз три мелких школьницы на байке. Опять я не виноват, девчонки очень извинялись и обещали оплатить ремонт, у полиции ко мне никаких претензий… но асфальту — пофиг. Опять я поцарапан, жена поцарапана, плюс ударилась скулой об руль и заработала солидный такой фингал под глазом, так что теперь все встречные серферы смотрят на меня неодобрительно: мало того, что азиат какую-то белую подцепил, так он ее еще и бьет!
Ну и байк на некоторое время в ремонте, так что мы пока гуляем пешком по окрестностям.
Хотя тут все равно красиво:
2
И жена у меня тоже ничего, особенно была до бинтов и ссадин:
2
13.03.2015
Маленький поселок Cloud Nine, в котором мы живем — чисто туристическое место. Отельчики разной степени доступности и комфорта, несколько кафешек, магазинчики с ценами чуть выше, чем в городе, ну и, само собой, дежурящие на улице перед отелями мотобайкеры-таксисты.
Место — исключительно серферское. Купаться здесь можно только в прилив, зато океанские волны накатывают на мелководье круглосуточно. В океан уходят деревянные мостки, по которым можно дойти почти до прибоя. Заканчиваются они трехэтажной обзорной площадкой, где приятно посидеть на закате, наблюдая, как по волнам скользят люди на досках.
Береговая линия изрезана, выбита волнами и приливами, песчаник самых причудливых форм составляет сюрреалистические скульптуры на протяжении всего побережья. В общем, тут есть где побродить и что пофотографировать. А по вечерам все собираются в одном, самом популярном ресторанчике при отеле «Ocean 101» — поужинать, выпить, потрепаться и поиграть в бильярд.
Даже русских мы тут уж встречали аж три раза — популярное оказалось место, даже удивительно:)
2
4
3
16.03.2015
Опять на пляже встретил людей, которые приехали на Филиппины, прочитав мои рассказы о зимовках. Узнали меня и удивились:)
Они сначала хотели поехать на описанный мной Негрос, но решили выбрать место, где никто не был… а тут я;)
Вся жизнь на острове Шиаргао подчинена циклам приливов и отливов.
Океанский прибой бьется о мелководье метрах в ста от берега, хотя в некоторых местах восточного побережья острова это расстояние доходит и до километра. Вся площадь между прибоем и береговой линией — каменистое дно, где глубина и в прилив не превышает полуметра, а в отлив обнажается практически полностью. Порой на мелководье можно даже купаться — природные бассейны заполняются водой, волны до них практически не доходят, получаются эдакие «лягушатники» — поплескаться и полежать на поверхности. На очередной заплыв выходят серферы, у берега радостно плещутся и вопят филиппинские дети.
В отлив же можно дойти, не замочив ног, почти до линии прибоя, посмотреть на волны вблизи. На обнажившееся дно выходят собиратели ракушек, местные собаки вылавливают крабов, медленно и вальяжно бродят большие серые и белые цапли.
Замирают на песке лодки, мангровые заросли обнажают корни, мелкие рыбешки забиваются под камни. И такая картина тянется на несколько километров от тебя в обе стороны: синее небо с клубами облаков, неумолчный шум прибоя, отмели и камни, зелень пальм на берегу, и практически никого вокруг. Очень психоделическое место этот Шиаргао:)
1
2
19.03.2015
Зимовка потихоньку подходит к концу. Ира у меня занимается спортом, а я опять веду крайне ленивый образ жизни — купаюсь, читаю книжки, что-то фоткаю, немножко даже обрабатываю, когда не лень.
Вот — несколько картинок из жизни на Шиаргао: серферы, рассветы, пустынные пляжи, странная маленькая рыбная ферма… винегрет, в общем, нащелканный в процессе прогулок по острову.
2
1
1
2
20.03.2015
Стал рано просыпаться, в итоге каждое утро у меня рассвет:)
3
20.03.2015
Потихоньку подводя итоги, как всегда — о финансах.
В этом году, честно говоря, я вообще думал, что никакой зимовки у нас не получится. Апгрейд московского жилья и ремонт со стадии новостройки я, конечно, очень удачно провернул за лето-осень 2014 года, но еще в октябре, расплатившись со строителями за последний этап, я понял, что весь запас наличности и безналичности подошел к концу. И если весной еще можно было надеяться сдать квартиру на зиму, и на эти деньги худо-бедно уехать в тропики, то безжалостные реалии финансового кризиса внесли в эти планы очень жесткие коррективы.
Однако, напрягшись и усиленно поработав, к декабрю мне удалось все-таки набрать 3000 стремительно дешевеющих по отношению к доллару евро. Собственно, все наши три с половиной месяца зимовки и уложились в эту сумму, плюс еще 500 долларов за обратные билеты.
Как я уже писал в предыдущих рассказах о зимовках — такой суммы вполне достаточно, если перемещаться по странам ЮВА не постоянно, а строго раз в месяц. Помесячная аренда жилья и байка дает очень существенные скидки по сравнению с подневной, а заодно сокращаются расходы на перелеты, паромы и автобусы.
Да, к сожалению, в этом году мне не удалось поездить по такому количеству островов, как в прошлый раз, обзавестись подводной камерой и добраться до какой-нибудь совершенно неисследованной страны. Будем надеяться, что следующая зима окажется интереснее.
Но, исходя из стартовых условий, я считаю, что мы вполне успешно перезимовали:)
21.03.2015
Помните, как обычно изображают на простых рисунках необитаемый остров?
Полукруг на волнах, посередине одинокая пальма, а на краю у воды сидит грустный человечек. Вот практически на таком островке мы сегодня побывали, с одним отличием: грустно нам вообще не было.
Островок Гуям (Guyam), в прямой видимости от пристани городка General Luna. Крохотный, в самой длинной своей части не превышает 150 метров. Выглядит — ровно как на картинке: совершенно необитаем, по берегу — широкая полоса нетронутого белого песка, маленькая пальмовая рощица с парой соломенных беседок посередине, а вокруг — совершенно прозрачное лазурное море. Особенно Ира у меня была счастлива: как-то ей не доставалось на этой зимовке пляжного отдыха в стиле Баунти. Все-таки на Самуи море редко бывает лазурным, а если даже и случается такое — вокруг сразу куча народу. Ну, а на Негросе песок черный и вода совершенно непрозрачная снаружи, хоть подводный мир и красив. А главное — нигде не было такого вот уединения, ну разве что тут же, на Шиаргао, на почти таком же маленьком островке Ханойой.
Но Гуям — однозначно красивее.
1
3
22.03.2015
Маленький городок с гордым названием General Luna — ближайший к нам более-менее крупный населенный пункт. Там есть церковь, школа, поликлиника, заправка, рынок и полицейский участок — все, что положено почти настоящему городу. Есть даже почти супермаркет — магазин с полками и корзинками, в котором продается чуть больше видов товаров, чем в обычном уличном ларьке. Конечно, выбор тоже небогат, но за более солидными приобретениями надо ехать в более крупный город Дапа, а это уже в тридцати километрах.
Зато тут есть рынок с фруктами и свежей рыбой, куча мелких кафешек, где по вечерам активно жарят барбекю, ну и целая линия небольших отелей вдоль берега. Пятизвездников тут, конечно, нет, но и цены не превышают $50-60 за ночь.
Мотобайкеры и трициклисты, тусующиеся на рыночной площади, довезут до любого места на острове, поездка до нашей деревни Cloud Nine стоит 30 песо с носа.
На пристани, около которой есть даже набережная с беседками, сидят в ожидании клиентов владельцы маленьких лодок. До острова Гуям и обратно готовы везти за 300 песо, если поторговаться, ну, либо за 500, если вам не жалко материально поддержать филиппинских рыбаков.
В общем — типичный маленький приморский городок, ориентированный на обслуживание туристов. Такие, наверное, более-менее похожи во всех странах мира:)
2
2
23.03.2015
Еще меньше и скромнее, чем город General Luna, выглядит деревенька Cloud Nine на востоке острова. Это совсем уж туристическое поселение, причем конкретно серферское. Линия прибоя с океанскими волнами подходит здесь практически вплотную к берегу, даже сидя на веранде с кофе и булками, можно наблюдать за скачущими по гребням волн серферами.
В деревеньке — пяток магазинчиков типа «ларек универсальный», продаются здесь кое-какие продукты, сигареты, крем от солнца и зубная паста, больше тут ничего нет, да, в общем-то и не нужно.
Везде обучают серфингу, благо, совсем рядом есть удобный заливчик с «учебными», пологими длинными волнами. Стоит обучение 500 песо в час, доска и инструктор включены. Отдельно доску можно взять за пару сотен, выбор большой — от огромных неуклюжих для новичков, до маленьких и ощетиненных плавниками — для экспертов.
Серферы — народ молодой и небогатый, соответственно и гостиницы тут еще проще и дешевле. 350-600 песо за номер с вентилятором, 700-1500 за номер с кондиционером, а за 200-250 песо в день можно снять дорм — койку в комнате человек на 6-8. Есть и отдельные дома в аренду на длительный срок, стоимость колеблется от 10 до 15 тыс песо в месяц.
Почти к каждому отелю прилагается небольшой ресторанчик, цены в которых практически неотличимы по всему побережью. Супчики по 80-100 песо, горячие блюда — 200-300, сэндвичи по 50-100. В основном народ собирается по вечерам в ресторане отеля Ocean 101, уж больно у них симпатичный вид на море, всякие гамаки-беседки прилагаются, да и цены чуть-чуть ниже среднего.
Мы живем в скромном отельчике Kesa Resort, он тоже из недорогих, но стоит прямо на берегу, рядом с серферской вышкой. Внутри есть wi-fi, небольшая, но ухоженная территория, газончик, раздолбанный бильярд и вид на море с веранды. Персонал — одна филиппинская семья, состоящая из мамы, пары дочек и еще пары сыновей-трансвеститов, вечно наряжающихся в платья и туфельки. На Филиппинах это встречается регулярно, никого не коробит и не напрягает. Восток — дело тонкое:)
2
24.03.2015
Помню, первой книжкой на английском языке, которую я прочитал, были, как ни странно, братья Стругацкие, «Путь на Амальтею». Что делать, с фантастикой в советские времена было не особенно хорошо, а тут вдруг попалась переводная, тем более в авторском переводе, ну как было не осилить, пусть даже язык я знал на тот момент совершенно отвратительно.
Так вот, до сих пор помню, что самое сложное с точки зрения языка там было описание восхода Юпитера над Амальтеей. Все эти оттенки цветов, очень редко используемые в обычной жизни, приходилось искать по словарю, и не в каждом они находились.
Ну, а здесь я об этом эпизоде вспомнил, потому что местный рассвет, начинаясь примерно в пять утра, продолжается всего 30-40 минут, но за это время успевает показать сумасшедшее количество оттенков цвета.
Разгорается он из темно-серого ночного в буро-коричневый, с темными силуэтами пальм и прибрежных скал, в какой-то момент начинает вспыхивать темно-красным на краешках сизых облаков, небо переливается от темно-синего к бежевому, облака показывают светло-серые кромки, наливаясь изнутри багровым и алым, потом небо вспыхивает оранжевым, переходящим на востоке в желтый, море дрожит цветами побежалости, как расплавленная сталь, перистые облака становятся розовыми, просвечивая через все еще серые кучевые, с востока постепенно разливается лазурь и ярко-желтый, заполняя собой небо, и в какой-то момент, вдруг, в совершенно неожиданном месте вспыхивает ослепительно-белый краешек солнца.
Все, с этого момента уже можно зачехлять фотоаппарат и идти пить утренний кофе, здороваясь со встречными серферами:)
Ну, а завтра снова будет рассвет, причем, что удивительно, совершенно не похожий на сегодняшний. Секрет в том, что ночью тут прохладно, 23-25’C, небо затягивает облаками. А днем солнце шпарит так, что выжигает все небо до выцветшей голубизны. Так что закаты здесь почти всегда одинаковые — солнце просто падает в море, зато рассветы каждое утро новых, невиданных оттенков, для описания не хватит ни языка, ни фотоаппарата…
Остров Апо смело можно отнести к местам обязательным для посещения на Филиппиах и вообще лететь на Филиппины ради таких мест как Апо.
Апо это очень маленький островок расположенный к югу от восточного Негроса. насалением чуть более 700 человек и их особо на этом островке не видно, очевидно уехали все в Думагете на Негросе или еще дальше в Манилу. Но тем не менее удивительно что на таком действительно крохотном острове официально есть население, школа, муниципалитет и вроде как даже больница.
У острова очень странный рельеф, из за того что он вулканического происхождения он не пологий а состоит из пары холмов вот на этих то холмах и помещаются люди. Эта холмистость создает удивительную атмосферу которой я больше на Филиппинах нигде не встречал.
Пляжи на Апо, у острова есть его центральный пляж на который прибывают лодки, спляж сложно назвать пляжем в классическом понимании он каменистый и немного простанства с песком причем песок скорее крупная кораловая галька нежели чем песок. Так же с обратной стороны есть то что лишь условно можно назвать пляжем но все равно красиво, по свему красиво и атмосферно.
Так за чем же ехать на остров Апо.
1. Потому что Черепахи
2. Потому что Атмосфера
3 Потому что Дайвинг
В водах этого острова прямо рядом с пляжем обитают черепахи, и это самые не пугливые черепахи что я в идел на планете, вернее им пришлось не бояться любопытных людей. Ближе к берегу на мелководье ростут водоросли и это и есть единственная их пища здесь с другой стороны они ростут не так обильно, вот так природа над ними пошутила а нам подарила уникальный один самых запоминающихся атракционов на Филиппинах. Черепахам приходиться ползти на мелководье за этой вкуснятиной через плавающих людей и преодолевать свой страх быть поглаженым или схваченным за панцырь. Вода у берегов острова не просто прозрачная она кристальная. Остров слишком мал чтобы создавать загрязнения а песок слишком крупный чтобы создавать муть в воде. Поэтому только здесь можно дейсвительно прикоснуться с черепахой и даже немного проплыть с ней держа за панцырь, но гиды и местные рыбаки просят этого не далеть. Я это конечно все понятно но когда черепаха вот она так трудно удержаться от этого соблазна. Эмоции зашкаливают. Смотрите видео к этому материалу.
Следующее что остается в памяти после острова Апо это удивительная атмосфера. Маленький островок посреди огромного моря. Высокие холмы и свечи. У острова нет своей элетростанции и генератор здесь включают на пару часов чтобы все успели зарядить сотовые телефоны. И после этого остров погружается в тишину и темноту и это ощущение что вот она природа и где то по соседству спят черепахи создают наиромантичное настроение. на острове один отели и пара гостевых домоф, на острове одновременно находятся не больше чем 50 туристов. В конеце вечера все уже друг друга знают, все перезнакомились и под звуки гитары и под дрожание свечей занкомство продолжается в кафешке при отеле или гостевом доме. Такой атомсферы на Филиппинах уже не встретить, туриз развился до цифр когда это уже клубы и толпы.
И конечно остров знаменит своим супердайвином. Часто можно услыжать что это место номер ОДИН на филиппинах для погружений и для обучений. Увы погрузиться не успел, описать нечего. Но на острове дейсвительно каждый кто приезжал погружался или обучался.
Остров Апо оставил глубокие добрые даже не много грустные впечатления о том что эта поездка закончилась. Самый атмосферный, самый добрый и милый остров. Думается что когда то лет 40 назад все острова которые сейчас усеяны отелями были наполненны именно такой атмосферой.
Как добраться до острова Апо
1. Чтобы попасть на остров Апо нужно оказаться в Думагете. Попасть сюда можно либо с острова Себу, переплыв с его самой южной точки с порта Лолоан (Liloan), Сантандер. Лодки ходят каждый час, в пути 40 минут стоят 120 песо.
Так же в Думагете можно попасть из Тагбиларана
Расписание парома Думагете Тагбиларан
туда 10:30 Тагбиларан - Думагете 12:30
обратно 15:00 Думагете - Тагбиларан 17:00
Стоимость парома 700 песо за открытую палубу которую я обычно выбираю и 900 кондиционированный салон, там может быть холодно.
И так же в Думагете можно попасть из Сикихора.
Время отправлений пармов разных компаний из Сикихора: 5:00, 5:50, 5:55, 9:30, 12:30,13:00, 12:50, 14:00, 15:00, 15:45, 18:00 (суббота) стоимость 160 -180 песо
2. Из думагете нужно доехать до пляжа Малатапай, сделать это можно либо на Автобусе которые направляются на Юг острова через городо Сиатон. Для правильной остановки нужно попросить сказать кондуктору что едете на остров Апо и нужно место Малатапай откуда идут лодки на Апо. Либо есть джипни до города Замбоангуита, они тоже подходят но нужно спросить будет ли джипни проезжать съезд на Малатапай.
3. Нужно дожаться лодку. Вот тут самое сложное. Расписания у этой лодки увы нет. Лодки отправляют по колличеству пассажиров. Поэтому совет приехать пораньше, желательно с компанией и жадть наберегу приедет ли кто еще. Цена на лодку большую примерно 5000 песо в две стороны на малеькую 2500 песо в две стороны.
сокровищница Южно-Китайского моря
Между филиппинскими островами Палаван и Миндоро находится обширная зона, известная первоклассными дайв-сайтами. В этой зоне можно выделить сайты Апо-рифа и острова Бусуанга . Среди последних большинство расположено в заливе Корон .
| Дайв-сайт | глубины, м |
| 1. Апо-риф | 2-40+ |
| 2. Апо-риф, Shark Ridge | 2-40+ |
| 3. Hunter"s Rock | 5-40 |
| 4. Tae Maru | 10-26 |
| 5. Akitsushima | 18-40 |
| 6. Lusong | 0-10 |
| 7. Olympia Maru | 12-25 |
| 8. Mamiya Maru | 23-34 |
| 9. Kogyu Maru | 20-34 |
| 10. Tangat | 18-30 |
| 11. Irako | 18-40 |
| 12. | 2-18 |
| 13. Black Island | 12-32 |
| 14. Dimakya | 5-17 |
| 15. Barracuda Lake | 0-40+ |
Апо-риф
У рифа Апо есть великолепные стенки, однако, учитывая тот факт, что глубина моря в районе рифа достигает 500 метров, при погружениях нужно сохранять бдительность и осторожность. Лучшее время для посещения – с декабря по май. Между мартом и июнем видимость в этом районе достигает 30 метров, с июля по декабрь море неспокойное, поэтому видимость снижается.
Апо-риф, северная стена (North Wall)
Стенки находятся у северного побережья лагуны. Начинаются на 5-10 метров и уходят вертикально вниз на 100 метров и более. Стенки покрыты горгонариями и веерными кораллами. Сильные течения. Встречаются манты и акулы-молоты. Там же, в северной части лагуны, находятся останки старого парохода.
Апо-риф, Shark Ridge
Shark Ridge - местечко в восточной части лагуны Апо-рифа, известное белоперыми и черноперыми акулами и мантами. Кораллы оставляют желать лучшего, на 25 метрах начинается песчаное дно, однако, благодаря крупным представителям подводного мира, это место пользуется неизменной популярностью.
Апо-риф, Бинанганский свал
Находится в юго-западной части лагуны. Конечно, главный интерес представляет вертикальная стенка, уходящая вниз на огромную глубину, но начинающих ныряльщиков также порадуют восхитительные горгонарии, мягкие и твердые кораллы, большие стаи тунца, груперы, лобстеры и разнообразные моллюски.
Hunter"s Rock
Hunter"s Rock (т. е. скала охотника ) - затонувший остров в 21 км к западу от рифа Апо. Найти его довольно трудно, так что потребуется хороший гид. Местечко знаменито благодаря обитающим здесь сотням морских змей, прячущимся под камнями, в расщелинах или просто плавающих вокруг рифа. В брачный период с июня по июль число их возрастает до нескольких тысяч, так что поверхность воды представляет собой шевелящийся ковер из змей. Особенно будоражащи ночные погружения, но от них нужно воздержаться брезгливым и слабонервным. Помните: морские змеи предпочитают охотиться ночью.
Бусуанга, залив Корон
Бусуанга - остров в провинции Палаван к северо-востоку от острова Палаван и к юго-западу от Миндоро . Бусуанга - центр притяжения дайверов, которых манят дюгони и целая коллекция рэков в заливе Корон .
Тае-Мару (Tae Maru )
Тае Мару - 168-метровый японский танкер, затопленный в 1944 г. и покоящийся ныне на глубине 26 метров. Палуба находится на глубине от 10 до 16 метров. Нос корабля разбит, что заметно облегчает проникновение внутрь судна. Много твердых и мягких кораллов, губок, часто встречаются барракуды, сладкогубы, груперы, крылатки, рыбы-хирурги и т. д. Течение местами сильное. Видимость часто менее 10 м.
Акицусима (Акицушима, Akitsushima )
Акицусима - один из самых глубоких рэков в этом регионе. 150-м военный корабль лежит на боку на глубине 38 м. Неплохо сохранилась большая боковая пробоина, ставшая причиной затопления.
Lusong
Рэк к югу от острова Лусонг - небольшая канонерская лодка - хороший сайт для новичков из-за небольшой глубины залегания корабля. Много мягких кораллов, губок, хороший сайт для фотографии, т. к. здесь всегда небольшое течение, хороший свет и много ярких объектов.
Олимпия-Мару (Olympia Maru )
Олимпия-Мару (он же Морасан-Мару , местные могут его знать как Hector"s wreck ) - 135-метровый военный корабль, лежащий на боку на глубине 25 метров. Много груперов и твердых кораллов. Для исследований доступно машинное отделение и грузовой отсек.
Мамия-Мару (Mamiya Maru )
Мамия-Мару - грузовое судно длиной 160 м. Лежит на боку на глубине 34 метров, легко доступно для проникновения. Грузовые отсеки полны строительными материалами, на палубе сохранились зенитные орудия. Внутри судна обитают огромные груперы. Твердые и мягкие кораллы заслуживают внимания. Нужно опасаться крылаток, прячущихся повсюду.
Когю-Мару (Kogyu Maru )
Когю-Мару (длина 140 метров) с грузом стройматериалов и бульдозером покоится на глубине 30 метров немного южнее Олимпии-Мару. Палуба находится на глубине от 18 до 24 метров. Грузовые отсеки легко доступны для проникновения. Рэк глубоководен, поэтому время нахождения на глубине существенно ограничено, но технодайверы вовсю наслаждаются этим дайв-сайтом, Когю-Мару часто служит тренировочным местом погружения у «технарей».
Тангат (Сангат, Tangat )
Тангат (в других источниках Сангат ) - рэк к юго-западу от острова Тангат. Может использоваться в качестве тренировочного сайта, но популярен и у опытных дайверов. Стоят внимания мягкие кораллы и губки. Сайт хорош для фотографии. Относительно крупные кузовки (рыбы-шар) отличаются дружелюбием и часто служат объектом фотоохоты. Необходимо опасаться крылаток и прочих скорпеновых, трудноразличимых в своем камуфляже в окружающей среде.
Ирако (Irako )
Ирако - стопятидесятиметровое грузовое судно-рефрижиратор водоизмещением десять тысяч тонн, ставший прибежищем для тунцов и груперов. Судно лежит на глубине 40 метров, палуба находится на глубине от 28 до 33 метров. Состояние хорошее. Течение может быть сильным.
Канонерка Тангат (Tangat )
Популярный сайт для дайвинга и сноркелинга из-за малой глубины залегания катера (2-18 м) и достижимости непосредственно с берега острова Тангат. Кораллов и рыбок немного, но условия освещения и несильные течения делают дайв-сайт привлекательным для фотографов.
Black Island
Рэк на северо-западе Бусуанги, к востоку от островка Малахон. Про него практически ничего не известно, он не относится к японским потерям сентября 1944-го г. и, скорее всего, вообще имеет не японское происхождение. Сайт популярен в качестве тренировочного для рэк-дайверов, интересны ночные погружения, фотографы также найдут чем здесь заняться.
Остров Димакия (Dimakya)
Прекрасные коралловые сады, изобилующие тропическими рыбками и моллюсками. Много груперов, рыб-попугаев, губок, встречаются манты, черепахи. Небольшая глубина, красивые пологие стенки. Возможен сноркелинг.
Озеро Барракуды
Один из самых необычных дайв-сайтов Филиппин
. Для того, чтобы добраться до озера, нужно взобраться на вершину известняковой скалы. Восхождение занимает от 15 до 20 минут. Температура воды в озере колеблется между 30 и 38 градусами, а, присмотревшись, можно увидеть термоклины и галоклины . Озеро получило свое название благодаря облюбовавшей его полутораметровой барракуде, которая с удовольствием сопровождает дайверов и выпрашивает угощение.
Совсем недалеко от нас, в каких-то полутора часах пути, есть махонький островок Апо, который, если бы там была дорога, можно было бы обойти меньше, чем за час. И к этой маленькой точке стекаются почти все, кто хоть раз приезжал в Филиппины для серьезного дайвинга. Сам островок - это только верхушка тропического "айберга", его настоящая красота скрыта под водой. Мы давно хотели скататься туда, но то с компанией не получалось, то с временем. А недавно все наконец сошлось, и я отправилась на Апо с Максом и Дашей на три дня и две ночи.
Как добраться до Апо?
Для начала надо добраться до Думагете. Нам повезло, мы в Думагете живем)
Дальше два способа:
1) через турагентство (выпрашивается в любом гестхаусе, точно есть в Harolds Mansion), которое может подобрать вам компанию и организовать трансфер или лодку с дайвоборудованием.
2) самостоятельно (понятное дело, получается подешевле, с бОльшей свободой передвижений)
Мы, конечно, за второй способ, но если хочется совсем расслабиться, можно и на агентство положиться.
Чтобы уехать самостоятельно, нужно найти джипни или автобус до поселка Малатапай, от пирса которого уходят пассажирские лодки до Апо. Малатапай расположен по трассе на юг по пути в Замбоангиту или Баяван. В Замбоангиту ездят джипни, в Баяван автобусы, выбирайте что хотите, билеты по 20 и 25 соответственно. Как найти джипни или автобус до этих мест - подскажет и довезет любой трайсиклист.
Из джипни или автобуса проситесь наружу в районе Малатапая. Там по длинной улочке, где по средам бывает большой рынок идете до малатапайского пирса. А там есть небольшое строение с навесом, где вам выпишет билеты на лодку вот этой пухлый дядя по имени Йойонг.
1
Аджей предпочел остаться с Тако дома, все равно ему еще светило вскоре ехать на Апо с друзьями из Москвы. Поэтому нас было трое. Это сильно лучше, чем двое, а тем более один, но чуть хуже, чем четверо)) Сейчас поясню почему. Помнится, долгое время от поездки на Апо нас останавливал тот факт, что на остров не ездят "нормальные" пассажирские лодки. Нормальные - это в смысле когда приходишь к пирсу, садишься с другими пассажирами на следующую по расписанию лодку за сколько-то там немного адекватных песо. Ну, скажем, 100-150. А потом таким же макаром когда вздумается возвращаешься. Но тут нет. Месяцы ленивой разведывательной компании показали, что все неостровитяне вынуждены пользоваться нестандартной аповской схемой - как-то вписываться на лодку для четверых или восьмерых. То есть если вы один и хотите отплыть немедленно и не зависеть от времени возвращения других пассажиров, то придется заплатить как за 4ых - 2000 песо за дорогу туда-обратно.
2
Получается, чем вас больше, тем дешевле выходит каждому на нос. Нам каждому обошлось в 666 песо, то есть 333 в одну сторону. Не сильно много, Апо вполне того стоит. Но с Аджеем было бы лучше)))
Мы могли бы подождать еще 4го пассажира, какого-нибудь одиночку, но возможно ждать пришлось бы долго, а хуже всего то, что ему пришлось бы возвращаться тогда, когда нам приспичит. И наоборот. Неудобно.
Взяли себе одну лодку, договорились, что нас заберут завтра или послезавтра ("завтра и решим, напишем смс"), обменялись номерами и поехали.
3
Если б не тентик, я б там же в лодке и сгорела к черту, не добравшись до острова. Но на обратном пути тентика не натягивали, тк ветер был не в подходящую сторону, но мы уже были сгоревшие и наученные, поэтому закрылись тряпками.
На несильных волнах прилично забрызгивает, сумки будут насквозь, не говоря уже об одежде, поэтому их лучше сразу отдать лодочникам, которые их уберут внутрь лодки под вас в сухое местечко.
Минут 40 в пути и приплыли. Слева от этого места причала будете видеть один из ресортов и купабельный пляж, справа - деревню и каменистый пляж.
4
Нас встретила добродушная тетечка, которая объяснила, в какую сторону какие гестхаусы (тут их зовут хоумстеями) и где тут два ресторанчика. Потом мы ее не раз встречали и она помогала нам с направлениями и вообще инфой по острову. Но если что, все можно выспросить в офисе у "входа" в деревню рядом с церковью. Там же надо по приезду записаться в журнальчик и уплатить островной сбор в 100 песо, идущий на поддержание местной экосистемы.
5
Церквушка.
6
А это офис.
7
Вот такой каменистый пляжик у деревни. На камнях тусуются тетки с тряпками для туристов, поджидающие лодки с оными.
8
Где поселиться на Апо?
Всего на острове два отеля и четыре хоумстея. Мы, конечно, пошли по хоумстеям, тк в отелях номера от 1900 песо. Наиболее известный хоумстей - у Mario . Там же одна из дайверских контор (цены на дайвинг есть по ссылке).
Аукали в "холле" в поисках хозяев.
9
Удалось посмотреть, но не удалось сфотографировать две дорогие комнаты наверху (800 песо, симпатичные, большие). Зато сфотографировали комнату попроще за 600 песо внизу.
10
А нам нужны были 2 дешевые комнаты рядом. Пошли смотреть дальше. Заглянули в хоумстей Mary"s, и потом в итоге в него и вернулись, но его покажу в конце, сначала то, где мы селиться не стали.
Дальше Mary"s по дороге в Marine Sanctuary есть гестхаус со странным плохозапоминаемым названием Ronor. У меня там глаз поломался об их занавески))) Комната за 500, кажись.
11
Комната-шкаф за 300. А чо, в Индии я в таких без проблем жила. Но вот не за 300, а этак за 100))
12
В общем, комнатки помрачнее, чем у Марио и Мэри. Идем дальше, в последний хоумстей. У него еще более странное название - "H-H", вслух его зовут "эйч-эн-эйч".
13
Он вообще фанерный)) Койкоместо (скорее всего это будет матрас на полу) стоит 150 песо.
14
Романтика для дайверов, девушек мы там не заметили)))
15
Но в целом я порадовалась, что на этом острове можно найти такой дешевый ночлег.
Мы же вернулись в Mary"s Homestay, он же оказывается еще и RoseMarie House.
16
Там средней убитости комнатки по 500 песо.
17
Мне отдали эту комнатку за 400 как одиноко одинокой одиночке)
18
Учтите, что на острове нет пресной воды, кроме дождевой, поэтому в хоумстеях нет душа в прямом понимании, только бадья с ковшичком. Раковина есть, из нее иногда течет слегка подсоленная водичка, иногда нормальная пресная. Пресную воду возят канистрами с Негроса. Как в отелях не знаю. А еще учтите, что и электричества почти нет, вернее, оно ограничено по часам. Немножко днем и немножко вечером. В 21.00 вся деревня уже дрыхнет.
Из-за электричества нет смысла в электрофумигаторах, поэтому москитные сетки, которые, как вы наверное уже заметили, есть в каждой комнате, очень кстати.
У Марии очень все по домашнему. Этакое филиппинское провинциальное мещанство)
19
В каждом хоумстее в цену входит завтрак. У нас это была яичница с парой кусков хлеба с маслом и анлимитед чай/кофе.
20
А над столом живут стрижи какие-то. Туда приделали картонки, чтобы какахи стрижей не летели в постояльцев))
21
На этом балкончике мы тусили вечерами перед тем, как вымирала вся деревня и можно было с приключениями (остерегаясь маленькой лысой девочки) пойти пялиться на звезды.
22
На острове всего два ресторанчика и оба - от тех двух отелей, что подороже. Первый от деревни (вернее на ее краю) - Liberty"s Lodge . Ресторан там на двух этажах, с обоих неплохой вид на море. Нас там вообще накрыло блаженством после разгуливаний под палящим солнцем - всегда очень холодное пиво, все попробованные блюда вкусные (хоть и дорого по сравнению с Думагете), да еще и мальчег в баре крутил песни нашей молодости типа первых альбомов Нирваны и Кренберис))
23
Бетонное панно в ресторане демонстрирует каких-то национальных героев, давящих голову Коррупции.
24
Второй отель+ресторан, а вернее даже ресорт и прилагающийся к нему хорошенький пляжик, можно найти, если пойти за лодки и скалы в сторону виднеющегося за проливом Негроса.
25
Идем...
26
Идем...
27
Проходим в скальном коридоре...
28
Там в темноте на Дашу напали торговки с тряпками, а Даша и рада. Она не взяла с собой юбку или сарафан, мучалась в тесных шортах и рубашке. Для этого острова такая одежда не катит, особенно, если все время купаться. А у теток сарафанов целые мешки.
29
Я же залюбовалась там на дерево наверху.
30
А Макс оказывается уже убежал вперед, в райский пейзаж...
31
И романтично уселся любоваться на скалу.
32
А направо вот так.
33
Это Apo Island Beach Resort , у него есть симпатичные бунгальца и где-то там спрятан ресторанчик, который мы испробуем в следующий раз.
Лагунка там маленькая, но в ней удобно купаться с детьми, а какая красота там под водой я расскажу в следующем посте.
34
На сегодня пока все. Потом расскажу, чем же заняться на Апо, если ты ни разу не дайвер и почему надо остерегаться маленькой лысой девочки)))
Кто-то там на третий день дохнет со скуки...
35
А кто-то влюбляется, женится на острове и остается плодить островитян. Да да, я видела таких)
36
Остров Миндоро является седьмым крупнейшим островом Филиппинского архипелага. У его западного побережья находится огромный коралловый риф Апо, который является вторым по величине в мире и самым крупным в территориальных водах Филиппин. Он занимает площадь в 34 кв. км. Риф вместе с окружающими его водами является частью национального аквапарка, общая площадь которого 274 кв. км. Ещё в 1980 году эти воды были объявлены морским заповедником, затем по решению правительства получили статус «особой туристической зоны», а в 1996 году стали национальным парком. В 2006 году государственный департамент Филиппин по защите окружающей среды обратился в ЮНЕСКО с просьбой включить риф Апо в список объектов Всемирного природного наследия. С 2007 года на всей территории аквапарка действует запрет на рыбную ловлю всех видов. Риф представляет собой две экосистемы, которые разделяет подводный канал глубиной около 30 метров. На его территории обнаружено до 500 видов кораллов, которые образуют множество колоний, а также много редких видов водорослей. В прибрежной зоне можно видеть густые заросли мангровых деревьев. Воды рифа населяет множество морских обитателей, таких как акулы, шипохвостые скаты, скаты манта. Здесь живут сотни видов редких морских рыб и беспозвоночных. Многие считают риф Апо лучшим местом для дайвинга в Азии. В восточной части рифа на глубине 25 метров протянулась подводная гряда. Это знаменитый Акулий Хребет. Здесь можно наблюдать редких черноперых и белоперых акул и скатов. Другим интересным дайв-сайтом является так называемая Стенка Бинангаан. Это место обитания горгонарий, скаровых рыб, групперов и огромных тунцов. Северная часть рифа не пригодна для дайвинга, так как здесь очень сильные подводные течения и морское дно уходит на глубину свыше 900 метров. В западном направлении от главного рифа находится островок Апо и так называемая Скала Охотников. Последняя знаменита тем, что в конце июня здесь начинают собираться множество морских змей для производства потомства. До Миндоро можно добраться авиарейсом Манила - Сан Хосе. Затем автобусом до городка Саблаян и оттуда катером до рифа.
